Замена выжимного подшипника шевроле ланос

Ну… начнём! Прийдя в гараж 1 делом снимаем акумулятор и все его площядки, иначе просто не долезть до коробки и её потайных болтов=)

Потом поставил акк на подзарядку т.к ему уже 3-ий год пошел, хоть он ещё был и не разряжен то для профилактики непомешает…

Далее домкратим машину подставляем "чушки" с обеих сторон… вывешиваем колёса! открываем колпачки, чтобы добраться до болта на 32 который фиксирует привод! его лучше откручивать с надетым колесов и нажатым тормазом т.к он закручен "намертво" =)

Далее снимаем стойки стабилизатора и шаровую.

И оттягивая тормозной диск на себя выводим привод

Далее выдёргиваем привод из коробки и затыкаем дырки тряпками, т.к будет течь масло( у меня например вытикло 600грам)

Потом откручивает все болты коробки снизу(там никаких сикретов нет… а вот сверху есть 2 незаметных болта ну и 2 заметных, держащие главный выжимной.

выкрутив все болты коробка весит на первичном валу… осторожно отвёрткой "вструмляем" в какую нибудь щель и разводим её! ОСТОРОЖНО те кто с низу должны быть готовы что 40 килограмовое чюдо упадёт! Ах да ещё надо подпереть движок чем-нибудь т.к. он после снятия коробки будет висеть на 1 подушке. НУ и конечно перед тем как отсоединять коробку её подушки тоже надо отсоединить…
Ну и после проделаных действий коробка оказывается у нас в руках

Вот тот приславутый выжимной, когда я его достал это было больше похоже на детскую погремушку чем на подшипник))

Заменил диск сцепления, тому бы пришел конечц тысяч через 10-15. Протёр корчину антисиликоном и прикрутил её к маховику

Собераем всё в обратной последовательности.
для тех кто будет делать это в первый раз…
если при попадании первичным валом в маховик коробка идеально не становится на своё место это не страшно… для начало попробуйте попасть направляющей втулкой(которая находится ближе к морде машины) и стянуть коробку с движком! далее постепеноо поднимая или опуская коробку и движок сопоставляйте по 1 болту, ну или получается то по несколько! ну потом контрольный обтяг и всё… соединем всё сверху и готово!
Совет. не дёргайте шток коробки а то потом задолбётесь передачи сопоставлять))) ( личный оптыт) я от любопытства подёргал и потом у меня вместо 1 3 5 были 2 и 4, а вниз вообще никакая не включались=))

Ну и на последок интересные цыфры ))

Ставим пальцы вверх и респект всем кто дочитал до конца=)))

4 ноября. С погодой повезло — легкий морозец и почти без осадков. И просто не выносимое желание поменять аццки буксующее сцепление. А чем еще в праздники заниматься? Ну не на сервис же машину гонять?!

Скидываем капот и понеслась:

Методика разработана мною лично, на основании чтение мануалов и собственного опыта. Управились быстро — на все про все порядка 6 часов. без гаража, смотровой ямы и крыши над головой. Зато с ручной лебедкой, которая здорово облегчила жизнь.

1.Снимают аккумуляторную батарею;
2. Снимают полку крепления аккумуляторной батареи, для чего выкручивают болты крепления полки к брызговику;
3. Снимают хомут внутреннего правого шруза (для рассоединения трипоида);
4. Ослабляют тупичную гайку с левой стороны;
5. Вывешивают левую сторону автомобиля и снимают левое колесо;
6. Откручивают крепления шаровой опоры к рычагу / «отстреливают» шаровую опору от стойки (как удобнее);
7. Выводят левый шруз из передней ступицы;
8. Отмечают взаимное положение тяги наконечника рычага переключения передач к механизму переключения передач;
9. Ослабляют затяжку клеммового зажима привода управления переключением передач и отсоединяют его от рычага;
10. Отсоединяют провода от датчика скорости и выключателя заднего хода;
11. Отворачивают гайки крепления крошнтейна рабочего цилиндра сцепления удерживая болт от проворачивания вторым ключом;
12. Отводят в сторону рабочий цилиндр сцепления (в сборе с кронштейном и шлангом);
13. Устанавливают опору (через деревянную проставку) под масляный картер двигателя;
14. Выкручивают 3 болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к коробке передач;
15. Выкручивают 2 болта крепления опоры к лонжерону кузова и снимают опору в сборе с кронштейном;

16. Устанавливают опору под коробку передач / Крепим троса лебедки по центру КПП (трос аккурат как раз проходит по центру крепления КПП), чтобы она не перевешивала ни в одну из сторон;

17. Выворачивают 2 болта крепления коробки к блоку цилиндров под водораспределительной трубой;
18. Выкручивают болт, расположенный возле масляного фильтра;
19. Выкручивают 4 болта крепления масляного картера к картеру коробки передач;
20. Выкручивают болт крепления картера коробки передач к блоку цилиндров двигателя расположенные рядом со стартером;
21. Выкручивают болт крепления картера коробки передач расположенные рядом с проушиной крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления;
22. Выкручивают 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову;
23. Отводят КПП в сторону и снимают ее;

Замена выжимного подшипника принадлежит к категории работ повышенной сложности . Мастеру нужно обладать солидным опытом в сфере техобслуживания Daewoo Lanos. Крайне желательно проводить эту работу с напарником .

Обратите внимание, что мастерская должна быть обустроена несколькими грузоподъемными механизмами, например, парой ручных талей грузоподъемностью до 0,2-0,5 тонны. Одна таль должна поддерживать мотор. Вторая же нужна для спуска/подъема коробки передач. КПП весит в районе 40 (кг)!

Параллельно с выжимным подшипником крайне желательно сразу провести техобслуживание и корзины сцепления. То есть нужно заменить корзину и диск сцепления Daewoo Lanos. Дело в том, что выжимной подшипник и элементы сцепления приходят в негодность примерно в одно и то же время. Про обслуживание сцепления Дэу Ланос есть отдельная статья, в данном обзоре упоминать об этих работах не будем.

Процесс замены выжимного подшипника Дэу Ланос

• Загоняем машину на смотровую яму. Глушим авто. Задействуем рычаг стояночного тормоза.
• Необходимо вывесить на домкратах передние колеса и подставить страхующие подставки на каждую из сторон. На колесах, перед подъемом, нужно ослабить крепеж. Снимаем колеса. Это необходимо, чтобы можно было вынуть полуоси ШРУСа из правой и левой стороны.
• Заглядываем под капот. Кстати, многие мастера снимают капот вообще, чтобы он не мешал стропам грузоподъемных талей удерживать под натягом двигатель и КПП. Отсоединяем клеммы от аккумуляторного блока. Извлекаем АКБ и демонтируем площадку аккумулятора.

​

​

​

• На корпусе КПП есть зажим, который удерживает патрубок. Патрубок нужно извлечь, чтобы он не тянулся за коробкой передач.

​

• Откручиваем крепеж рабочего цилиндра сцепления.

​

• Маркируем положение штока кулисного механизмаи вала переключения скоростей. Ослабляем фиксатор и вынимаем шток кулисы.

​

• Спускаемся в яму и откручиваем крепеж на поддоне КПП, предварительно подставив емкость. Масло нужно слить, чтобы почистить поддон от осадка, и чтобы смазка не вытекала через разъемы полуосей ШРУСа.

​

• Приступим к демонтажу полуосей ШРУСа. Начнем со стоны водителя. Откручиваем стойку стабилизатора.

• Откручиваем гайку крепления шаровой опоры. Съемником выпрессовываем шаровую.

​

​

• Тянем колесную ступицу на себя, вынимая тем самым левую полуось ШРУСа. Можно подвязать полуось к подвеске проволокой, чтобы она не болталась. Также, крайне желательно обернуть гофру полуоси и разъем ШРУСа на коробке передач обыкновенными полиэтиленовыми пакетами, чтобы защитить их от пыли и других засоров.

​

• Повторяем все вышеописанные операции с полуосью ШРУСа на противоположной стороне.
• Теперь можно приступить к демонтажу КПП. Обратите внимание, коробка переключения передач и двигатель должны быть под натягом ручных талей. Для двигателя и КПП используются разные тали, для каждого узла своя, так как двигатель не снимается, он остается на месте.
• Откручиваем крепежные болты на фланце коробки передач, которые фиксируют КПП к двигателю.

​

• Откручиваем подушку крепления КПП от кузова.

​

• Все, коробку переключения передач можно опускать в яму. Ударной отверткой нужно аккуратно поддеть корпус КПП со стороны фланца, чтобы сорвать его с места. Талью опускаем коробку вниз. КПП лучше достать из ямы на поверхность.
• Чтобы демонтировать подшипник, необходимо для начала извлечь поворотный вал выжимного механизма. Один его конец зафиксирован в посадочном месте вилки болтиком. Ослабляем крепеж и достаем поворотный вал. Посадочные места вала защищены втулками. Их тоже необходимо поменять на новые.

• Теперь нам открылся доступ к подшипниковому узлу. Вынимаем изношенный выжимной подшипник и снимаем вилку.

• Демонтируем посадочную втулку подшипника. Она также нуждается в замене. Втулка держится на 3 болтиках. Не забудьте одеть на новую втулку новый сальник, если он не установлен на свое место.

• За основанием втулки находится резиновый уплотнитель. Если он износился, то меняем и это колечко.
• Устанавливаем новую посадочную втулку выжимного подшипника. Крепим ее.
• Надеваем на втулку новый выжимной подшипник с вилкой.
• Одеваем новые втулки на поворотный вал выжимного подшипника и фиксируем его в розетке прижимным болтиком.

​

• Крайне желательно провести замену и корзины сцепления вместе с диском. О проведении этой работы есть отдельная статья.
• Дальше проводим сбор КПП в обратной последовательности.
• Обратите внимание, что КПП Дэу Ланос является необслуживаемой. Именно по этой причине на заводе при сборке коробки передач не устанавливают прокладку на поддон КПП. Поддон садится просто на герметик. Для правильной установки поддона обязательно нужно купить новую прокладку.
• Для заливки масла в КПП пользуется отверстием сапуна. В КПП Daewoo Lanos влазит около 2 литров масла. Для контроля уровня масла есть специальная пробка на КПП. Ее нужно выкрутить и начать заливку масла. Когда смазка начнет вытекать из отверстия контрольной пробки, заливку смазки прекращаем. Закручиваем контрольную пробку с сапуном.
• После установки всех компонентов КПП на место не забудьте проверить силу затяжки крепежных болтов. Опытные мастера прибегают к помощи краски в баллончике. Те болты, которые проверены, маркируются баллончиком.
• Идем в салон и пробуем, как переключаются скорости. Если все нормально, то пробуем завести авто и делаем пробный заезд.
• Нужно отдельно отметить, что так как мастеру пришлось влезать в шаровые опоры и стабилизаторы, лучше всего отогнать машину на проведение развала-схождения.

Что мы использовали при замене выжимного подшипника?

Нам не обойтись без:

1. Набора ключей
2. Набора отверток
3. WD-40
4. Молотка и съемника для шаровых
5. Емкости для слива отработанного масла КПП

Из расходных материалов мы использовали: выжимной подшипник, посадочную втулку подшипника, сальник посадочной втулки и уплотнительное колечко (которое за втулкой), прокладку поддона КПП, герметик. Если мастер решил провести ревизию и сцепления, то нужно быть готовым к покупке корзины и диска сцепления.

Дополнительная информация

Выжимной подшипник рассчитан на весь срок гарантийной эксплуатации авто (150 000 км пробега). То есть он очень надежный и долговечный. Но неграмотное использование трансмиссии, речь идет за продолжительное выжимание сцепления на включенной скорости, приводит к ускоренному износу выжимного подшипникового узла.

Об износе выжимного подшипника свидетельствует посторонний шум при нажатии на педаль сцепления. Как правило, шум возникает только при холодном двигателе.