Газель до 2009 года. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.
Собственно Газелька приехала на долговременное обслуживание.
Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.
Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…
Ну, теперь ближе к делу.
Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…
А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…
… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…
Потом, открутить промежуточный подшипник.
И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.
А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…
Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.
Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…
Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.
После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.
В нашем случае всё отлично. Потечек нет.
Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.
Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.
Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.
А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.
Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.
Вот это апофеоз 🙂
На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.
замена сальника коленвала газель бизнес
замена сальника коленвала газель бизнес
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Замена сальника коленвала — бортжурнал ГАЗ Газель 33021 – ГАЗелька 1995 года на DRIVE2
Продолжим,Удалось найти время и заменить передний сальник коленвала, который тек ручьем.С такими двигателями ремонта особо опыта нет, кроме как прохождение практики в ГАЗовском сервисе со студенческих времен)) поэтому немного помучался…
Разобрав понял что у меня нет головки на 36, пришлось бежать в магазин, ну и чуть помучался откручивая.
Итак виновник торжества — сальник который вывалился из крышки, т.е. обойма не держалась в крышке, в сам сальник впринципе был еще вполне жизнеспособным…Оттер нагар и стер герметик, и начал заколачивать импортный модный сальник, который ну никак не хотел залезать, в итоге время поджимало — поставил отечественный, его забил все ок.
Кстати собирал на герметик прокладку — loctite — дорогущий, но вещь! это не красная фигня которым крышка была намазана, который пальцами стирается, его ножом не ототрешь!
Попутно решил заменить оба ремня
Большой поставил Gates, малый поставил потолще Mando (Bosch в запас кинул)
Ну и заменил все патрубки, правда хомуты еле живые, нужно тоже поменять
Все собрал, все ОК!
Так же доделал музыкуМузыкаМагнитола в потолочной консоли, управление джойстиком, лично мне очень удобно, как хотел!
Еще пару фото —Бачок омывателя у меня такой (с Волги вроде, с приколхоженным ВАЗовским кронштейном) —
Новые блоки предохранителейВнутри —Под капотом —
Их менял с самого начала, родные были в плохом виде…
Т.к. масло уже не течет в планах его замена а так же фильтров.
Замена сальника (манжеты) коленвала заднего Соболь 4216 (со снятием маховика) в Ростове-на-Дону
Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобилях Соболь с двигателем УМЗ-4216 состоит из следующих этапов:
- Cнятие карданного вала
- Демонтаж коробки переключения передач (КПП)
- Cнятие сцепления и маховика
- Замена сальника (мажеты) коленвала заднего
- Cборка в обратной последовательности
Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте подкапотного пространства. Специалисты рекомендуют производить внешнюю мойку силового агрегата раз в 1-2 года. Но эта операция будет эффективна только в том случае, если нет течи масла на прокладках и других уплотнительных элементах. И сегодня мы рассмотрим, как заменить задний сальник коленвала своими руками.
Как определить?
Определить данную неисправность очень просто – по висящим каплям свежего масла между картером сцепления и двигателем.
Как сделать?
Давайте рассмотрим, как производится замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого необходимо извлечь коробку передач. Предварительно фиксируем машину при помощи упоров и приступаем к демонтажу трансмиссии.
Снятие КПП на заднем приводе
Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия у передне- и заднеприводных авто.
Важно знать
При демонтаже помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограмм и одному справиться с демонтажем будет трудно.
Передний привод
Для этого вам понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем левое колесо. Если стойка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручивается гайка второй полуоси и утапливается при помощи медной наставки. Необходимо снять с коробки все «навесное». Это может быть тросик и датчик спидометра, привод сцепления, кулисы, провода заднего хода.
Совет
Замена заднего сальника коленвала – процедура весьма серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не была трудоемкой, все болты от каждого узла помещаем в отдельную коробочку. Желательно подписать каждую из них, например, «болты крепления карданного вала». Даже при достаточном опыте не стоит игнорировать этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким образом занимает гораздо меньше времени.
Что делать дальше?
После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на передне- и на заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо воспользоваться саморезом. Он вкручивается на край уплотнителя коленвала. Закрутив его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленвала слишком большой и он трудно выходит, можно вкрутить второй саморез и вытащить элемент уже двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.
Почему течет задний сальник коленвала?
Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» – 2101-1005034.
Заключение
Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сальника коленвала. Как видите, данную операцию можно выполнить своими руками. Главное – правильно отсортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошное мучение.
