Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994
Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
 |
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
 |
 |
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
 |
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
 |
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
 |
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
 |
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.
 |
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
 |
10. Откручиваете ремень безопасности.
 |
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.
 |
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
 |
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
 |
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
 |
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
 |
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
 |
17. И ключ на 5,5мм.
 |
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
 |
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
 |
20. И разбираете в такой последовательности.
 |
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
 |
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
 |
23. Если кому интересно, поставил такие.
 |
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
 |
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
 |
26. Затем снмаете стяжки и готово.
 |
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Дополнение от jumbo:
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Дополнение от Motto:
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Снятие стойки производите в следующем порядке:
– зафиксируйте передние колеса в положении «автомобиль на колесах»;
Рис. 10.23. Боковая отделка в багажном отделении автомобиля с кузовом универсал: 1 – каркас отделки; 2 – крышка; 3 – отделка арки колеса; 4 – отделка инерционного барабана
Рис. 10.24. Снятие отделки задней стойки : 1 – отделка задней стойки; 3 – клеящиеся элементы; 2 – пистон
Рис. 10.25. Снятие направляющей ремня безопасности
– в салоне автомобиля наклоните спинку заднего сидения вперед. На автомобилях с кузовом универсал снимите боковую отделку в багажном отделении и отделку задней стойки (рис. 10.23, 10.24), после чего снимите направляющую ремня безопасности (рис. 10.25). Для снятия направляющей ремня вставьте отвертку под направляющую и поверните ее;
– отверните инерционный барабан ремня безопасности из кронштейна в верхней части стойки;
Рис. 10.26. Расположение двух болтов крепления стойки (вид через заднее левое боковое стекло)
– отверните два верхних болта крепления стойки (рис. 10.26);
Рис. 10.27. Расположение гайки крепления нижней части стойки
– под автомобилем в отверстии кронштейна балки задней подвески установите ключ необходимой размерности на гайку (рис. 10.27), зажимающую болт нижнего крепления стойки, отверните болт и извлеките его из рычага;
– на автомобилях с самовыравнивающейся подвеской разгерметизируйте систему и отсоедините воздухопровод от амортизатора и провода датчика от левого амортизатора;
– медленно поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках;
Рис. 10.28. Верхние стопорные элементы задней стойки
– отсоедините стойку от рычага и поверните ее так, чтобы выровнять верхние стопорные устройства стойки с четырьмя пазами на кузове (рис. 10.28);
– извлеките стойку вместе с цилиндрической пружиной из-под автомобиля.
Снятие производите в следующем порядке:
– очистите амортизаторную стойку от грязи;
– для снятия цилиндрической пружины необходимо сжать пружину, используя специальное приспособление для сжатия пружин;
При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно зафиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получения травмы ни в коем случае не стягивайте витки пружины проволокой.
– сжимайте пружину до тех пор, пока не освободится верхняя опора стойки;
Центральную гайку крепления можно отворачивать только при сжатой пружине.
Рис. 10.29. Амортизационная стойка задней подвески: 1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка
– с помощью рычага снимите крышку 21 (рис. 10.29) с верхним стопорным устройством и уплотнительное кольцо 2 круглого сечения;
– отверните самоконтрящуюся гайку 20, после чего снимите тарельчатую шайбу 19, верхнюю резиновую втулку 18 и верхнее крепление стойки;
– извлеките распорную втулку 17, нижнюю резиновую втулку 6, металлический колпак 7, шайбу 8 и гнездо пружины 5;
– снимите пружину 12, буфер 9 и пластиковую крышку 11;
– при необходимости разожмите специальное приспособление для сжатия пружин и освободите пружину.
Проверка .Проверьте все элементы амортизаторной стойки на износ, повреждения или деформацию.
Проверьте плавность хода штока амортизатора.
Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор должен быть заменен.
Новая пружина имеет антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружины проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружину.
Цилиндрические пружины идентифицируются цветными метками и в случае замены меняются в паре.
Сборка стойки.Сборку производите в следующем порядке:
Рис. 10.30. Корректное расположение пружины в гнезде
– установите на пружину гнездо пружины (рис. 10.30). При этом сторона гнезда, обозначенная словом «Federanfang» (начало пружины) должна быть подведена к концу витка пружины;
– сожмите пружину специальным приспособлением и установите на стойку, следя при этом за тем, чтобы нижний конец пружины правильно установился в нижней чашке пружины;
Рис. 10.31. Ориентация опоры стойки и проушины амортизатора: А – ось нижней проушины амортизатора, a = 50°
– установите опору стойки таким образом, чтобы ось проходящая через болты крепления опоры стойки располагалась под углом 50° по отношению к нижней проушине амортизатора (рис. 10.31);
– дальнейшая сборка проводится в последовательности обратной разборке.
Вот и подошла очередь менять задние стойки. Причиной замены стал непонятный стук при движении. Я никак не мог найти "стукача" и решил, что это стучит стойка. Уже выезжая из гаража с новыми стойками я снова услышал этот стук и наконец нашел виновника — болталась антенна на крыше в месте навинчивания на основание. Тьфу… Однако ничуть не жалею, что стойки поменял — машина стала ЗАМЕТНО мягче и комфортнее.
Для полной замены задних стоек была куплена вот такая кучка запчастей:
Как обычно у меня бывает — не обошлось без фэйлов. Причем эпических. Причем большого их количества. В этот раз меня преследовало просто катастрофическое невезение. Сейчас я кратко перечислю проблемы, а потом те, кому интересно смогут прочитать подробности:
1. два раза перезаказывал пыльники и отбойники;
2. обломал болт чашки;
3. изначально собирал все с опорами от седана — выгнул пружины;
4. пересобирал стойки примерно по 3 раза;
5. сорвал резьбу на новом тормозном диске (меньше полугода и менее 3000км. пробега).
Такие дела…
Машина стояла на треугольниках две недели пока я то перезаказывал запчасти, то пересобирал стойки. Сегодня я наконец все доделал, но настроение подпортила сорванная резьба на тормозном диске — один болт теперь просто болтается 🙁 Оно бы и фиг с ним — купить диск не проблема, меня больше бесит, что придется ехать в сервис его менять ибо для такой работы у меня еще мало опыта.
О запчастях и расходах читаем в конце записи, а сейчас в подробностях о моих фейлах.
Это полный кабздец. Рвал и метал из-за своей невнимательности. Практически все работы перед выполнением я читаю в записях блогов на драйве и на vwts. Иногда беру еще электронную книжку для уточнения. Ну и естественно из блоков зачастую беру номера деталей. В этот раз такая привычка сыграла со мной злую шутку. Изначально я купил комплект пыльник-отбойник вообще хрен пойми от чьей подвески BOGE 890060. Коробку с ним вы можете видеть на заглавном фото. Кроме того, что он короткий, он еще оказался и бракованным. Не ожидал я такой подставы 🙁
А вот так этот комплект BOGE смотрится на собранной стойке.
Когда я увидел это безобразие то понял, что совесть замучает меня прежде чем умрут стойки и наступит время их менять. Поэтому я решил перезаказать пыльники и отбойники. На этот раз взял оригинальные номера и подобрал аналоги: отбойник RUVILLE 835460 и пыльник RUVILLE 845490.
Когда вся эта хрень приехала я немало озадачился… Пыльники RUVILLE 845490 абсолютно идентичны пыльникам из комплекта BOGE 890060.
Следующая проблема заключалась в том, что пыльник RUVILLE 845490 никак нельзя зафиксировать на отбойнике RUVILLE 835460 — вся конструкция болтается как гавно в прорубе 🙁 И тут я вспомнил про кольцо на схеме, которое оказалось в комплекте TRW.
Если посмотреть на утолщение на пыльнике и на нижнюю часть отбойника, то можно предположить, что колько одевается на отбойник, затем на пыльник и это способствует качественному сочлению конструкции. Ага… Смешное действо. Ну допустим с помощью тисков и трех отверток я сделал первую часть задуманного — надел кольцо на отбойник…
На этом все и закончилось, потому как сколько я не пытался, я не смог напялить на эту конструкцию пыльник: ни с внешней стороны, ни с внутренней… Вам, кстати тоже не рекомендую заниматься такой хренью — это все пустое.
Соответственно на тот момент я по прежнему не имел нормальных пыльников 🙁
Кстати, покажу вам как сидят стопоные колечки на них.
Как вы понимаете, я снова сделал заказ. Не знаю почему, но заказал 2 комплекта — наверное от жадности и отчаяния. Пришли ко мне следующие комплекты:
В этих комплектах абсолютно одинаковые пыльники и отбойники, однако отбойник MONROE чуть мягче. И да — ПЫЛЬНИК КОРОТКИЙ МЛЯ! Пришлось использовать уже имеющиеся пыльники необходимой длинны. В итоге на стойку были установлены отбойники от SACHS 900011 и пыльники RUVILLE 845490.
Ну отломыш я конечно же сфотографировал, но ну его нафег — даже вспоминать не хочется. Сломал. Высверливал. Мучался долго — ничего не получалось. Хотел ехать на разборку покупать чашку. Потом подумал, что проще высверлить гайку и наварить новую. Начал увеличивать размеры сверла и постепенно вытряс остатки болта. Взял мечик на всякий… И случайно порешал свою проблему. Потратил я на эту возню половину субботы 🙁
С опорами было то же что и с пыльниками. Из какого-то блога взял номерок и заказал опоры от седана. Я ж не подумал, что они в седане и универсале разные…
Ну естественно пока я собирал стойки туда-сюда и негодовал из-за пыльников — мне до опоры дела не было. Я далеко не сразу заметил что сидит она не так как надо:
Как вы понимаете, пружина себя с такой опорой чувствовала себя мягко говоря не комфортно 🙁
Пришлось искать родные универсаловские опоры. В заказ в автодоке и в нашем местном арсенале эти опоры не ставятся — нет в наличии. Выручил товарисч ManOnTheOneRun — очень оперативно отправил мне опоры деловыми линиями, благодаря чему я менял стойки всего 2 недели вместо трех 🙂 Ну а вообще, если честно, я уже от отчаяния хотел резать седановские, ибо после пыльников был уже на грани…
Когда стойки были уже полностью собраны с правильными комплектующими, я заметил что искривление пружин не ушло. Наверное они так осели из-за того, что находились в неправильном состоянии целую неделю. Я не знаю чем это может мне грозить, но все же поставил стойки в таком состоянии на машину. Поезжу и проверю через недельку как там дела обстоят.
Чтоб вы не думали что у меня паранойя:
Впечатления очень положительные. Когда я поменял передние стойки — разницы на дороге не ощутил. Теперь, после замены задних стоек, я чувствую что машина стала мягкой и перестала раскачиваться. К сожалению вечер омрачила сорванная резьба на заднем тормозном диске — один болт там не просто прокручивается а практически болтается 🙁 Я так понимаю что это из-за того что в шиномонтаже с максимальным отключением мозга используют пневматический гайковерт 🙁 Придется покупать диск и менять. А он прошел около 3000 км. всего…
А теперь о затратах:
Амортизатор задней подвески (KAYABA 443246) 2шт. — 3004р.
Пружинная чашка для амортизатора (KAYABA SP001) 2шт. — 396р.
Пружина задней подвески (CS GERMANY 14950278) — 2982р.
Кольцо-подкладка под пружину (VAG 321512109) 2шт. — 386р.
Комплект пыльник/отбоник амортизатора (BOGE 890060) — 554р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО — ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ПЫЛЬНИКИ
Комплект пыльник/отбоник амортизатора (MONROE PK016) — 473р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО — ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ОТБОЙНИКИ
Комплект пыльник/отбоник амортизатора (SACHS 900011) — 739р. // ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО ОТБОЙНИКИ — ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ОТБОЙНИКИ
Отбоник амортизатора (RUVILLE 835460) 2шт. — 391р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО
Пыльник амортизатора (RUVILLE 845490) 2шт. — 270р.
Комплект резиновых опор амортизатора (TRW JSL247) 2шт. — 2382р. // VAG ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ
Опора пружины от седана (VAG 8D0512149) 2шт. — 612р. // НЕ ИСПОЛЬЗОВАНО
Опора пружины от универсала (VAG 333512149B) 2шт. — 1200р. + 380р. // 380 — ДОСТАВКА
Болт чашки (VAG N90328504) 4шт. — 96р.
Гайка для болта на балку (VAG N0221414) 2шт. — 58р.
Болт на балку (VAG N10207804) 2шт. — 218р.
ИТОГО: 14141р. (из них на ветер выброшено примерно 2000р.).
