Примерно с 24000км сзади появился гул, сначала не обращал внимания, думал резина, потому что до этого всё по снегу ездил, но позже звук явно исходил только с левой стороны. Катался катался, и наконец поборол лень-матушку, вывесил колесо, есть и шорох(не путать с колодками), есть и ощутимый люфт. Правую сторону тоже проверил, там пока всё хорошо.
Случай уже не гарантийный, ибо на подшипники качения всего 1 год или 30000км, что наступит раньше, у меня же уже больше года машине. Ни о каких заменах у ОД даже и не думал, мы сами с усами, инструмента хватает, умений тоже, процедура простая, да и никто, кроме меня не смажет на будущее. Из доступных в магазинах подшипников-только вологодские, имея некий не самый удачный опыт пользования их современной продукции. смотрел в сторону импорта. Лично мне импонируют SKF, NTN, SNR. Последние два не нашел быстро, а вот SKF был доступен для заказа в Емексе. Тут обращу ваше внимание, что этот подшипник можно найти по двум номерам: VKBA 1307 и BA2B633313C. Первый-это комплект из BA2B633313C и ступичной гайки, цена 1480р, второй стоит всего 660р. Я заказал конечно второй) Сам подшипник абсолютно такой же, как ставили на Самары, 10ки, Приоры, первые Калины.
Немного о нем из темы с 8й:
Подшипник 256706
Подшипник задней ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112. Он обладает следующими конструктивными характеристиками — шариковый, радиально-упорный, двухрядный, закрытого типа (уплотнения с двух сторон). Поскольку он имеет два ряда тел качения, то способен фиксировать вал под осевой нагрузкой в обе стороны. Существует роликовый аналог этого подшипника —537906, он обладает повышенной грузоподъемностью, но и меньшей скоростью вращения.
Технические параметры и размеры подшипника задней ступицы 256706:
Внутренний диаметр (d): 30 мм;
Наружный диаметр (D): 60 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,4 кг;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;
Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;
Номинальная частота вращения: 6500 об./мин.
Их производят сразу на четырех заводах нашей страны:
• ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (маркировка SPZ) — производит по мнению специалистов самые лучшие подшипники задней ступицы в нашей стране, при этом они не очень дорогие.
• 23 ГПЗ (или VBF, Вологда) — в среде автомобилистов считается самым лучшим заводом, однако саратовские подшипники ничуть им не уступают в долговечности, реже подделываются и стоят немного дешевле.
• СПЗ-4 (Самара) — производит продукцию для тех, кто привык экономить. Но если Вам нужен качественный задний подшипник ступицы, лучше всего обратить внимание на представленных выше производителей.
• 20 ГПЗ (Курск) — в настоящее время не производится.
Каталожный номер SKF VKBA1307
Отечественные подшипники производятся по ГОСТ 520-2002, импортные по ISO 15:1998. По международной системе обозначений номер этого подшипника — BA2B33313C.
Отвлекаясь еще на пару слов, передний подшипник у нас не такой дешевый, я нашел за 1700 от SKF только в одном магазине, а более известный комплект подшипник+гайка VKBA 1414 от SKF стоит аж 2400! NTN можно за 1200 найти.
А теперь к самой замене. Раскернить ступичную гайку, ослабить ее головкой на 30 с воротком, снять барабан(мне помогли 2 направляющие, вкрученные в соседние 2 специальных отверстия), снять задающий диск АВС, открутить до конца ступичную гайку и снять саму ступицу в сборе с подшипником с цапфы руками или съемником(2 или 3 лапым).Если у кого барабан уже сильно изношен, а бортик не сточен, то придется для начала ослабить ручник. Я немного удивился, но у меня ступица с цапфы довольно легко рукой слезла.
Каждое колесо автомобиля вращается на подшипнике. Если при езде, с какой либо стороны на ровной дороге появляется посторонний шум, вероятно, выходит из строя задний ступичный подшипник. Сначала шум слышен на большой скорости – от 80 км/ч, со временем он становится слышен и на меньшей скорости – от 50 км/ч. При повороте в одну сторону шум может уменьшаться, в другую увеличиваться. При диагностике, вывесив колеса и вращая их вручную слышен гул, а пошатав колесо, можно почувствовать люфт. Все это свидетельствует о том, что необходима замена заднего ступичного подшипника на ВАЗе. Читайте далее и Вы узнаете, как поменять задний ступичный подшипник на Калине (ВАЗ 1118).
Для того чтобы замена заднего ступичного подшипника на Калине выполнилась максимально просто, поднимаем на домкрате ту сторону, с которой будем работать (либо поднимаем авто на подъемнике). Снимаем колесо с Лады Калины.
Снимаем тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в ролике «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».
Откручиваем центральную гайку ступичного подшипника головкой №30 (против часовой стрелки). И снимаем упорную шайбу гайки ступицы.
Обратным молотком (но удобнее это делать специальным съемником) выпрессовываем ступицу вместе с подшипником с цапфы. Если длины винта съемника не хватает, его следует удлинить.
Внимание! Внутренняя половина обоймы подшипника может остаться на цапфе. В этом случае молотком и зубилом сбиваем ее отдельно. Если не получается, следует сделать пропил поперек отрезной машинкой, тогда обойма легко сбивается.
Далее с внутренней стороны ступицы вынимаем стопорное кольцо подшипника. Предварительно обстукиваем кольцо, чтобы оно легче снялось. Затем круглогубцами извлекаем кольцо.
Устанавливаем ступицу на пресс и выпрессовываем подшипник, давим подвижной частью пресса на внутреннюю обойму. Подшипник также можно выбить молотком, используя старую обойму подшипника в качестве направляющей, но это может быть нелегкой задачей.
Устанавливаем новый подшипник запрессовывая его прессом. Давим подвижной частью пресса на наружную обойму. Запрессовать подшипник можно молотком, но бить по самому подшипнику нельзя, так как это повредит его.
Устанавливаем на место стопорное кольцо.
Спасибо за подписку!
Теперь устанавливаем ступицу обратно на цапфу. Возможно, придется подбить молотком через трубку по внутренней обойме. Прежде чем одеть ступицу обратно на цапфу следует очистить ее щеткой с металлической щетиной. Все запрессовывание должно проходить без заеданий, заклиниваний и задиров.
После чего устанавливаем упорную шайбу и зажимаем гайку ступицы.
Собираем оставшиеся элементы в обратной последовательности:
- ставим на место тормозной барабан – устанавливаем его так, чтобы отверстия для направляющих болтов совпадали;
- закручиваем направляющие и зажимаем их ключом;
- ставим колесо и зажимаем гайки.
Замена ступичного подшипника непростая задача, к которой следует хорошо подготовиться. От результатов ваших действий зависит Ваша безопасность на дороге. Узнать о том, продлить жизнь ступичного подшипника, вы можете из статьи «Профилактика ступичного подшипника задней подвески».
Доброго времени суток! Сегодня занимался со своей десяткой и решил сделать руководство по замене подшипника задней ступицы. Так как Калина имеет полностью идентичную конструкцию, то процедура данного ремонта будет одинаковой. По времени приблизительно у меня все это заняло около получаса, но это при наличии практически всех необходимых инструментов. По поводу принадлежностей, стоит отметить все, что мне сегодня понадобились:
- Тиски
- Съемник с поворотными захватами
- Щипцы для стопорных колец с изогнутыми концами
- Молоток мощный
- Вороток с удлинителем или трубой
- Головка торцевая на 30 и на 7 мм
- Трещоточная рукоятка
- Деревянный брусок
Снятие ступицы с полуоси автомобиля
Итак, первым делом, когда машина стоит еще на колесах, необходимо сорвать гайку крепления ступицы, предварительно поддев и вынув защитный пластиковый колпачок по центру колеса. Также срываем болты колесного диска, и подняв машину домкратом, окончательно их выворачиваем.
Колодки, в принципе, можно не снимать, но я проводил работу, когда их уже не было. До конца отворачиваем гайку задней ступицы, как это показано на фото:
Далее начинается самое интересное. Бывает такое, что даже от небольшого усилия рук, потянув на себя, ступица без проблем снимается с полуоси, но такое встречается не всегда, к счастью. Идеальным вариантом при демонтаже воспользоваться специальным съемником с поворотными захватами. Одеваем его на ступицу, захватывая за внутреннюю часть и закручиваем ключом центральный шток съемника, тем самым стягивая ступицу с полуоси.
В результате после нескольких оборотов болта, все без проблем демонтируется. Окончательный результат можно посмотреть внизу:
Со снятием вроде бы сложного ничего нет, но дальше будет немного поинтереснее, особенно без съемника подшипников.
Демонтаж и замена подшипника задней ступицы на Калине
Далее всю работу удобнее всего проводить таким образом, чтобы зафиксировать все в неподвижном состоянии. Идеальным вариантом для этого будут тиски. Когда все зажали как следует, берем щипцы и извлекаем с их помощью стопорное кольцо:
После этого переворачиваем ступицу обратной стороной и опять же плотно фиксируем ее в тисках.
И теперь берем подходящую по размеру проставку, чтобы по площади примерно подходила к подшипнику и наставляем ее сверху. Я в этом случае использовал головку на 30 — ту самую, которой откручивал ступичную гайку, надев на нее вороток. И нанося аккуратные, но сильные удары, выбиваем подшипник вниз:
Если тиски по размеру небольшие, то вскоре подшипник начнет упираться снизу, что и было в моем случае. Поэтому я подложил два небольших отрезка деревянной палки между верхней частью тисков и самой ступицей, чтобы до конца без проблем выполнить эту операцию.
И получается вот он конечный результат всех наших мучений:
Установка ступичного подшипника на свое место
Первым делом хорошенько смазываем внутреннюю часть ступицы, как это показано на фото ниже:
И также, не вынимая ее из тисков, необходимо установить новый подшипник на место. Для это наставляем его ровно по центру, и при помощи подходящей по размеру проставки забиваем. Если действовать аккуратно, то можно это сделать даже с помощью обычного бруска (деревянного), равномерно постукивая с разных стороны, чтобы не было перекосов:
Затем можно также взять головку на 30 или старый подшипник, и забить новый до тех пор, пока не появится посадочное место под стопорное кольцо:
Устанавливаем кольцо на прежнее место и дальше можно одевать всю эту конструкцию в сборе на полуось. Монтаж, к счастью, выполняется достаточно быстро и без лишних проблем, так как все забивается даже от усилий двух рук. Разумеется, что предварительно полуось тоже стоит смазать получше!
Что касается цены, то новый подшипник стоит порядка 500 рублей в магазине.
На этом наверное все, что можно сказать о данном ремонте Лады Калины. Надеюсь, что мои труды не пройдут даром и помогут вам при возникновении подобной проблемы! Да, кстати, в скором времени в блоге будут видео руководства, так что ждите следующий статей!
