Замена задних амортизаторов фольксваген джетта

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

Замена задних амортизаторов — операция несложная и при желании в гаражных условиях легко выполнимая. Для того чтобы выполнить ремонт Фольксваген Джетта своими руками понадобится:

• ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
• ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
• стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
• домкрат (или подъемник);
• баллонный ключ;
• молоток;
• жидкость WD 40.

Все запчасти желательно приобрести заранее. Например, к Джетте производства 2006 — 2010 годов подойдут задние амортизаторы Economy JZW513025F (3700 руб), или другие аналоги.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Стойки для Volkswagen Jetta лучше взять газомаслянные. Лучшие из них — это Boge или Monroe. Хорошие по цене и качеству стойки Kayaba (KYB). Обратите внимания на пыльники. Как правило, с такими новыми запчастями подвеска Фольксваген Джетта больше не стучит, а ремонт занимает немного времени.

Демонтаж стойки Джетты

1. Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
2. Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
3. Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
4. Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
5. Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
6. Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
7. Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Снимаем оставшуюся резиновую подушку крепления (нижнюю). Сжимаем пружину при помощи стяжек. Как уже упоминалось,

Замена задней стойки VW Jetta

можно обойтись без них, однако со стяжками собирать амортизатор значительно удобнее.

Откручиваем гайку крепления на верхней части штока Volkswagen Jetta, при этом удерживая верхнюю часть штока ключом х 6. Ключ должен быть крепким, иначе его легко сломать. Вместо него можно применить разводной ключ.

Делаем осмотр и дефектовку.

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

1. Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
2. Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
3. Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Всем доброго времени суток! Решил сделать этот небольшой фото отчет, чтобы рассказать другим какие «подводные камни» могут быть при замене задних амортизаторов на фольксваген джетте. До этого был фольксваген пассат В5, там эту работу я делал в течение часа, причем с двух сторон. На мой взгляд в джетте – недоработка инженеров. Итак, начнем с признаков, что что-то накрывается, и это что-то надо менять.

Признаки: сначала слева сзади появился стук. Посмотрев с ямы, я подумал на сайлентблоки балки и еще мне не понравились отбойники на амортизаторах. Потом стук стал похож на разбитые стойки стабилизаторов (как будто в русской машине едешь по гребенке — все дребезжит), а через какое-то время появился стук справа. А потом, когда я ехал по трассе, левый амортизатор заклинило, и последние 120 км я ехал не на машине, а на каком-то «попрыгунчике», растрясло всего, еле доехал. Но теперь стало понятно, что менять! Пока шли запчасти стойка отошла, но я решил не затягивать.

Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно.

Что нужно:

1. Головка на «16» и «21»
2. Ключ накидной на «21»
3. Длинный рычаг для головок.
4. Стяжки для пружин.
5. Ключ накидной изогнутый. Мне понадобился с одной стороны на «16», а с другой на «17»
6. Ключ рожковый на «6», или разводной.
7. Еще мне понадобился резьбовой фиксатор, лерка на «10» шаг 1,5 и метчик на «10» шаг 1,5.

Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней:

Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз.

Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора — тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора.

Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!).

Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли.

При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5!

Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!?

Все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное — как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро. Всем удачи.

Выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня!

1k0 513 029 GL — стойки

1K0 511 353 P — отбойники

1K0 513 353 — опора

1K0 513 425 — пыльник

Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!

2 – верхняя обойма подушки;

3 – верхняя подушка;

4 – нижняя обойма подушки;

5 – нижняя подушка;

8 – верхняя чашка пружины;

10 – обойма пружины;

11 – буфер сжатия;

12 – защитная втулка;

13 – защитная шайба;

15 – нижняя чашка пружины;

18 – пружина

Верхнее крепление амортизатора (вид из салона автомобиля)

1 – защитный колпак;

3 – верхняя обойма подушки;

4 – верхняя подушка

Нижнее крепление амортизатора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять обивку в багажном отделении, закрывающую доступ к верхнему креплению амортизатора.

2. Снять защитный колпак 1 (см. рис. Верхнее крепление амортизатора) с верхнего крепления амортизатора из багажного отделения.

3. Отвернуть гайку 1 (см. рис. Задний амортизатор), придерживая шток амортизатора.

4. Снять верхнюю обойму 2 подушки.

5. Снять верхнюю подушку 3 крепления.

6. Снять нижнюю обойму 4 подушки.

7. Подложить под передние колеса бруски.

8. Ослабить болты крепления колес.

9. Поднять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

10. Приподнять слегка продольный рычаг балки в районе крепления колеса, следя за тем, чтобы автомобиль не слетел с опор.

11. Открутить болт 2 (см. рис. Нижнее крепление амортизатора), придерживая его гайку ключом.

12. Опустить продольный рычаг балки как можно ниже и снять амортизатор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять нижнюю подушку 5 (см. рис. Задний амортизатор) крепления амортизатора.

2. Сжать пружину 18 специальным приспособлением.

3. Отвернуть гайку 6 (см. рис. Задний амортизатор).

4. Снять втулку 7, верхнюю чашку 8 пружины, обойму 10 пружины и шайбу 9.

5. Снять буфер сжатия 11.

6. Снять пружину 18.

7. Снять защитную втулку 12, защитную шайбу 13, стопорное кольцо 17, шайбу 16 и нижнюю чашку 15 пружины.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить амортизатор вертикально.

2. Растянуть амортизатор и сжать снова. Поршень амортизатора на всем протяжении хода должен перемещаться с одинаковым сопротивлением, без заеданий.

3. Обнаружить неисправность амортизатора можно по стуку во время движения по неровной дороге.

4. Заменить неисправный амортизатор. Если замечено значительное вытекание амортизаторной жидкости, то такой амортизатор также необходимо заменить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сборку амортизатора задней подвески производят в порядке, обратном разборке.

2. Убедиться, что концы пружины 18 (см. рис. Задний амортизатор) легли в свои гнезда правильно.

3. Затянуть гайку 6 моментом 15 Н·м.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установку амортизатора задней подвески производят в порядке, обратном снятию.

2. Установить болт 2 (см. рис. Нижнее крепление амортизатора), приподняв слегка домкратом продольный рычаг балки.

3. Затянуть болт 2 моментом 15 Н·м только после опускания колес автомобиля на землю.

4. Закрутить гайку 1 (см. рис. Задний амортизатор) моментом 15 Н·м.

« предыдущая страница 9.2.1. Технические характеристики

^ к оглавлению

следующая страница » 9.2.3. Балка задней подвески

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.