Замена задних амортизаторов калина хэтчбек

Амортизационные стойки предназначены для сглаживания колебаний, вызванных различными неровностями, при движении автомобиля. К сожалению, несмотря на постоянное дорожное строительство, работать им приходится достаточно интенсивно. Как следствие – досрочный выход из строя и необходимость замены. Для этого совсем необязательно обращаться в сервис и тратить дополнительные средства. Задние стойки "Калины" вполне можно заменить самостоятельно, иногда даже без снятия колес.

Когда необходима замена задних стоек?

Для амортизаторов не существует сроков замены и межремонтного пробега. Состояние задних стоек "Калины" во многом определяется условиями и интенсивностью эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев они выходят из строя после 30-50 тысяч километров. Иногда это случается намного раньше, а в некоторых случаях машина может пройти и 70 000 километров. Поэтому стойки необходимо периодически контролировать. Иногда их неисправность можно определить визуально.

Признаки неисправности

Повреждения амортизаторов, в отличие от многих других узлов автомобиля, относительно просто определить. О неисправности задних стоек "Калины" стоит задуматься в следующих случаях:

• масляные подтеки на корпусе амортизаторов;
• раскачивание автомобиля при преодолении неровностей;
• стук в задней подвеске;
• сильный наклон на поворотах.

В любом случае, когда возникают сомнения в маневренности автомобиля, его управляемости, или во время движения чувствуется какой-либо дискомфорт, нужно в первую очередь обратить внимание на задние стойки "Калины".

Как убедиться в исправности стойки?

Иногда невозможно визуально установить причину посторонних шумов при движении автомобиля. Например, задние стойки "Лады-Калины" чистые, без потеков масла. Раскачивание также не позволяет однозначно диагностировать неисправность. Тем не менее, стук в районе задней подвески не исчезает.

В этом случае придется загонять машину на вибростенд. Он имитирует дорожные неровности, а специальные датчики следят за тем, как отрабатывают различные элементы подвески. Данные передаются на компьютер, который делает выводы об исправности стоек. Удовольствие это, конечно, не бесплатное, но и по кошельку ударит не очень сильно. Стоимость компьютерной диагностики зависит от региона и находится в пределах пары тысяч рублей. Но за эти деньги владелец получит данные не только о состоянии амортизаторов, но и всех узлов передней и задней подвески, что особенно актуально, если предстоит дальняя поездка.

Какие стойки ставить?

С этим моментом нужно определиться заранее. Сразу следует сказать, что задние стойки "Калины" в хэтчбеке, седане или универсал-кузове абсолютно идентичны. Поэтому выбор ограничивается только производителем и жесткостью пружин. Что касается изготовителя, эксперты не рекомендуют устанавливать родные стойки из-за их короткого срока службы. Больше всего положительных отзывов и рекомендаций приходится на продукцию бренда SS-20.

Что касается жесткости пружин, то здесь многое зависит от стиля вождения владельца. Более мягкие подходят неторопливым водителям, предпочитающим скорости комфорт. Если автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения, а основная эксплуатация транспортного средства приходится на дороги с хорошим покрытием, то стоит выбрать жесткие пружины. Это улучшит управляемость автомобиля, правда, в ущерб комфорту.

Очень часто владельцы усиливают подвеску в надежде придать машине какие-то мнимые преимущества. К примеру, ставят более жесткие задние стойки на "Калине". Универсал-кузов в этом случае, по мнению ремонтных мастеров, способен выдержать повышенную грузоподъемность. Производители настороженно относятся к подобным экспериментам. Увеличение жесткости пружин создает дополнительную нагрузку на кузов автомобиля. Это особенно недопустимо для машин, находящихся в эксплуатации длительное время.

Порядок замены

Прежде всего нужно приготовить необходимые инструменты. Для проведения работ потребуются:

• два накидных ключа на 19;
• рожковый ключ на 6;
• молоток;
• ключ кривой накидной на 17;
• монтировка;
• WD-40 или другая проникающая жидкость;
• стяжки для пружин;
• плоская отвертка;
• домкрат.

Замену задних стоек "Калины" можно произвести со снятием колес или без демонтажа. Второй способ несколько проще и намного безопаснее, но возможен только при наличии смотровой ямы или эстакады. Поэтому рекомендуется заранее об этом позаботиться.

Замена производится в следующей последовательности:

1. Заехать на машине на смотровую яму и поставить на стояночный тормоз.
2. Демонтировать заднее сидение вместе со спинкой.
3. При помощи отвертки снять декоративные заглушки с верхнего крепления стоек.
4. Удерживая ключом (№ 6) шток амортизатора, открутить накидным ключом (№ 17) гайку, которая фиксирует стойку. Иногда сделать это непросто, особенно если замена производится впервые. Придется озаботиться поиском специального приспособления. Если гайка открутилась – работы в салоне пока закончены.
5. С помощью домкрата вывешивается заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Теперь необходимо спуститься в смотровую яму.
6. Снизу стойка крепится к кронштейну длинным болтом с гайкой, которые следует обработать WD-40.
7. Накидным (№ 19) откручиваем гайку, удерживая сам болт другим ключом. Иногда такие манипуляции не помогают, приходится применять специальный инструмент для снятия стойки.
8. Вытаскиваем ее из кронштейна. Сверху она прижата пружиной, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
9. Производим ревизию всех резиновых частей. Если есть возможность, лучше их поменять на новые. Сборка производится в обратной последовательности.
10. При установке резинового буфера на верхнюю часть пружины нужно, чтобы последний виток уперся в специальный выступ. Теперь необходимо зафиксировать его изолентой или нейлоновыми стяжками.
11. Нижний виток пружины должен упереться в выступ на чашке.
12. Устанавливаем стойку на место, фиксируем с помощью нижнего крепления.
13. Теперь необходимо сжать пружину, постепенно опуская домкрат. Сложность данной операции в том, что одновременно шток амортизатора нужно направлять в отверстие верхнего крепления. Лучше воспользоваться помощью друга.
14. Как только шток попадет в отверстие, на него необходимо наживить гайку. Это поможет вытащить его на максимальную длину, после чего ее можно открутить.
15. Надеть на шток опорную шайбу и резиновую подушку. Теперь можно закрутить гайку.

Аналогично производится замена второй стойки.

Заключение

Иногда после снятия стойки выясняется, что ее пружина имеет какой-либо дефект. Замена одной из них крайне нежелательна, делать это нужно парой. Новые пружины должны иметь одинаковую жесткость.

Снятие амортизатора и пружины

Работу выполняем при замене амор­тизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смот­ровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой.

. и снимаем заглушку.

Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удержи­вая шток амортизатора от провора­чивания специальным ключом.

Снимаем опорную шайбу.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прили­пает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии де­формаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с ниж­ней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку. Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обрат­ной последовательности.

Для удобства сборки рекоменду­ем прокладку прикрепить к пру­жине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в вы­ступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть на­дет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в че­хол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опо­ры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

. который позволит направить шток в отверстие верхней опоры на кузове.

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (по­казана стрелкой) под пружину бы­ла обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомоби­ля, а справа — к передней части.
Закрепляем нижний конец аморти­затора, но гайку не затягиваем. Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторо­ну балки, вводим конец штока амор­тизатора в отверстие кузова и закреп­ляем его.
Болт нижнего крепления амортиза­тора затягиваем в положении «авто­мобиль на колесах»

В этом посте не буду выкладывать много фото!Замена по сути довольна проста и все разжеванно в "Мурзилке" Для тех, кто не хочет читать, есть отличный пост Ревизия задней подвески. Замена задних стоек Пожалуй БЖ и советы Василия, могли бы стать достойным приложением по ремонту Калины, в любом печатном изданий!
Суть записи в следующем :
К выше приложенному инструменту по ремонту задней подвески

1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
3) молоток, кувалда
4) монтировка
Дополнение к посту himiks
В обязательном порядке рекомендую купить сразу новые крепежные болты М12 *1,25*80 мм с заостренным концом (00001-0061429-21)

И взять с собой "болгарку"
Заменив одну стойку без проблем, я глухо "встал" на второй.Ни какие вэдешки, керосины, монтировки и кувалды-не могли сдвинуть болт из втулки, он там прикипел намертво!

И самое важное, для правильной работы амортизатора, устанавливайте правильно пружину (Нижний торец витка, должен смотреть на колесо)
Всем Мир и не много фото .