Всем привет!
На днях случилась со мной неприятность, поломал заднюю стойку. Но сначала предыстория:)
Известная проблема — просевшие пружины, у моей альки она была:), особенно при загруженном багажнике и задних пассажирах арки вровень с колесом. И вот однажды, начитавшись интернетов я решил поставить вазовские проставки под задние пружины. Купил проставки 30мм, стяжки для пружин, и ночью на работе принялся за это. Мероприятие прошло успешно, с этими проставками я проездил наверно месяца два, если не больше. Теперь вернемся к неприятности:) Еду по дороге, проезжаю жд пути — сзади доносятся нехарактерные звуки (про себя думаю — "походу колесо пробил :("), вышел с деловым видом попинал колеса:) вроде все нормально. Еду дальше, понимаю, что на мелких неровностях задняя подвеска постукивает, делаю музыку потише … и ловлю правой стороной небольшой выступ на дороге — сзади доносятся ужасающие звуки, я в панике останавливаюсь, выхожу, с колесом все в порядке, заглядываю под него освещяя телефоном и тихо о**еваю 🙂 Шток вылез из верхней чашки, погнут — торчит между витками пружины, со стойки капает масло.
Снял колесо, руками ногами более менее поставил на место и тихо поехал в сторону работы, оставил там машину до следующего дня. На следующий день решил выправить шток и собрать стойку чтобы она проездила хотя бы несколько дней. Проанализировав ситуация понял, что я сам себе злобный буратино:)) когда ставил проставки, по невнимательности не затянул болт на штоке и он все это время потихоньку откручивался, в итоге шток вылетел и на ближайшей кочке уперся во чтото, загнулся, через сальник масло и выбежало 🙂
Раз такое дело было решено поменять задние стойки/пружины/пыльники.
Заказывал на emex’e:
1. амортизатор подвески Nissan 56210-BM427 1722р за шт
2. пружина подвески KYB RC 5869 1280р за шт
3. пыльник амортизатора Febest NSHBTINOR 338р за шт
Пару недель назад, после поездки в Екатеринбург (470 км. за всю поездку), стало ясно что задние амортизаторы умерли полностью. Дорога там, мягко говоря, плохая, и при движении по кочкам меня швыряло так, как никогда. На каждой кочке зад подскакивал, все гремело, машину очень сильно колбасило из стороны в сторону. Поездка была тяжелой. На поворотах по неровной дороге очень сильно срывало машину, даже вплоть до заносов. Я уже давно знал, что амортизаторы скоро умрут, т.к. пыльники на них были плохие и знающий человек, прокатившись со мной сказал, что сзади пора их менять. Я решил подождать пока они окончательно перестанут держать. И вот настал тот день. Очень не хотел ехать на СТО, решил менять сам и то что сейчас немного потеплело меня порадовало.
Были куплены амортизаторы Kayaba “Excel-G” (номер 341227) – 2275.15 р./шт. Комплект пыльников Kayaba (номер 910037) – 746.10 р/комплект. В комплекте идет два пыльника.
Также купил самый простой ВАЗовский лаповый съемник пружин за 250 рублей. Есть еще съемник за 400 рублей, он двухлаповый, но слишком большой и длинный, им стянуть пружину невозможно.
У меня промелькнула мысль купить новые опоры амортизаторов, но понадеялся на старые и очень зря.
В общем приступил к работе. Делал все на стоянке перед домом.
Снял правое колесо и наблюдал картину:
Печаль – беда. На нем не было ни пыльника, ни отбойника. Я не верю, что он мог слететь, скорее всего его просто не поставили.
Снял амортизатор, для чего открутил две гайки крепления опоры к кузову (ключ на 14), и выкрутил нижний болт крепления (ключ на 17). Предварительно все побрызгал WD-шкой. Верхние гайки выкрутились относительно легко, а вот нижний болт заставил попотеть. Как бы то ни было, стойку я снял:
Немного протерев грязь, обнаружил что стояли такие же амортизаторы, как и новые.
В книге написано, что гайку штока нужно ослабить до стягивания пружины (ключ на 14). Я попробовал сделать это и она у меня сдвинулась. Затем стянул пружину съемником (диаметр пружины очень точно подходит к съемнику):
Придерживая опору, легко открутил гайку штока простым торцевым ключом. Есть вероятность, что шток может прокручиваться вместе с гайкой и тогда нужен либо спецключ, либо изогнутый накидной ключ для гайки и маленький ключ (на 6 или на 5) чтобы придерживать шток. Мне это не понадобилось. Сняв опору увидел нечто неожиданное:
Там стояла маленькая гайка. Как? Зачем? Дурдом какой-то. Ясно, что это для того чтобы шток не бегал, но все же. Подозреваю что это сделали «профессионалы» на СТО, чтобы не менять опору.
Вытащил ее:
Опора оказалась убитая в хлам. Трещины почти по всему периметру. Еще и дыра посередине. По маркировке опоры была видна дата производства: 2004 год. Ясно что нужно менять опору, даже скорее всего обе.
Купил две опоры Febest NSS-029 – 886.16 р./шт.
С левой стороной все оказалось значительно лучше. Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации.
Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но т.к. амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку (на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока).
Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор:
Закрутить новую гайку на шток (новая гайка идет в комплекте с амортизатором) оказалось легко. Не было даже намека на проворачивание штока; просто придерживая опору затянул гайку динамометрическим ключом (36-47 Н*м).
Сначала выставлял все примерно как на картинке, а затем, прямо со стяжками пружины (чтобы была возможность провернуть опору относительно амортизатора), примерял на авто, чтобы точно попасть в крепежные отверстия. После этого снимал стяжки и ставил стойку на машину без проблем.
Поставил стойку на место. Затянул верхние гайки (42-57 Н*м), и нижний болт (98-118 Н*м).
До установки амортизатора, подвязал пластиковыми хомутами пыльники в верхней части, чтобы они не слетели и не сползли вниз. Ну и периодически стоит за ними следить. Материал пыльников мне не понравился – они какие-то пластиковые и на морозе дубеют. Буду смотреть как они себя покажут.
Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками. Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому. Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. По одной, достаточно неровной, дороге, теперь можно ехать 60-70 км/ч и при этом ощущения значительно лучше, чем раньше при 40 км/ч. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше. Теперь зад не швыряет и машина держится за дорогу.
Всем доброго дня!
С момента покупки машины меня сильно доставал "грохот пустых пластиковых бутылок" из задней подвески. То есть реально было ощущение как будто кто-то сзади привязал мешок с банками и они там по асфальту грохочат.
На днях не выдержав полез под машину, вывод следующий: сзади надо менять один сайлент, но не к спеху и он точно пока еще не "звучит", амортизаторы сухие и работают. НО грохот то есть! И как мне не верилось(не первая машина и нигде амортизаторы не гремели), а всё показывало на амортизаторы, ну нет там больше ничего! Пришлось открутить нижние болты амортизаторов и прокатиться без них и вот она долгожданная тишина!
Вывод естественно простой — амортизаторы хотят на покой, пора менять. Сразу вопрос: а на что их менять? Работа "штатных" амортизаторов меня не особо устраивала: ход маленький + сильный отбой на резких канавах + после проставок немного жестковато(мне хотелось помягче). Многие ставят от Каптивы, решил присмотреться к ним. Я не очень люблю просто слепо ставить как "все", поэтому пришлось немного разобраться в теории что мы получим.
Теория по амортизаторам.
Я не буду описывать теорию работы амортизаторов и их конструктив, этого и так в сети валом, кому надо — найдет без проблем. Тут чисто сравнение характеристик штатных амортизаторов и 2-х вариантов на замену. Данные с сайта одного из производителей.
1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31.
Физические размеры и так понятны, интереснее показатели работы. Средняя скорость(для наших именно при ней все параметры всегда указываются) это 0.314 м/с при этом усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н. Упрощенно:
— усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на сжатие.
— усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на растяжение.
