Производим замену своими руками задних тормозных колодок и дисков на автомобиле VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4). Ролик в хорошем качестве, все работы выполняет квалифицированный специалист. Используемые инструменты: ключи на 13 и 15, шестигранник на 8. Смазки: литол, медная паста и жидкость для обезжиривания (ей можете подобрать в зависимости от ваших возможностей, это может быть спирт или специализированный раствор например от фирмы ARBO).
При замене тормозных колодок и дисков на Golf 4 используется специальный прибор, который утапливает поршня тормозного цилиндра на плавающих скобах суппортов, имеет встроенные стопорное приспособление для стояночной системы, которое одновременно давит и крутит. Также можно не сильно (иначе повреждается суппорт) давить зажимом и при этом производить прокрутку газовым ключом.
На первый взгляд замена тормозных дисков и колодок на 4 Гольфе проста, но не пытайтесь браться за эту работу в первый раз в одиночку, лучше взять себе в помошники опытного друга, который при случае направит на правильный путь.
Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.
Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам. Потренируемся на замене задних тормозных дисков и колодок автомобиля VW Golf IV
-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.
Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски
-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены
-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта
-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке
так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора
-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15
Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями
-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок
-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге
-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.
На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф-4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.
-откручиваем единственный болтик фиксации диска.
Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.
-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.
-а затем просто тянем на себя
Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта
-видим такую картину
-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие 
Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта
-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,
велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
-лучше всего пользоваться специальным приспособлением
-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей
-тщательно очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они могут быть длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки
-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.
Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.
-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть
-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода
затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя
Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.
-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.
-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.
И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.
Пришло время замены задних колодок.Ставил их одновременно с передними, на перед ставил дорогие-не вспомню сейчас марку колодок.Назад дешёвые Remsa. Так вот передние не износились ещё и на половину, а задние остаток 4-5 мм. Купил опять Remsa-комплект 850р.
Price tag: 850 ₽ Mileage: 265500 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 16
судя по состоянию диска суппорт в переборку, об этом говорит и невозможность вкрутить
да я знаю, поршни закажу после праздников))
судя по состоянию диска суппорт в переборку, об этом говорит и невозможность вкрутить
а что с диском не так? Износ 1 мм
их кстати тоже на замену…
диски на замену?
да
чую изнутри они куда хуже, чем снаружи
ремса гуд. диск выглажен в идеал.
Если колодки стараются быстро-это не значит что они плохие
Одно время были проблемы с суппортами, поршень один клинил.Потом были заменены поршни, но колодки оставил те же. Эти колодки пять лет стояли)) 50 тыщ прошли точно
Тоже стояла римса, очень понравилась.сейчас взял бош, посмотрим.
А что с ними не так?
поставил на перёд.через пару недель писк при торможении. иногда нет писка. иногда как на уазе. в холод меньше. менее чем через год во время торможения на азс сорвало ферродо с наружной колодки, педаль провалилась, не смог затормозить напротив колонки с95.доехал потихоньку до гаража, снял колодки, увидел что ещё на одной ферродо отошло от основы. охренел. выкинул нах и поставил ремсу. не гонщик. мне пятый десяток. торможу без фанатизма.вот так.
Блин…чёт всё плохо.может тебе такие попались?
всё может быть. тормоза- это безопасность. и моя и других.
