Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Однако, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего — обнаружить причину.
Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.
-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.
Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски
-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены
-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта
-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке
так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора
-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15
Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями
-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок
-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге
-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.
На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.
-откручиваем единственный болтик фиксации диска.
Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.
-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.
-а затем просто тянем на себя
Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта
-видим такую картину
-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие
Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта
-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,
велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.
-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
-лучше всего пользоваться специальным приспособлением
-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей
-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки
-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.
Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.
-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть
-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода
затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя
Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.
-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.
-помните, что на протяжении первых 200 км необходимо избегать экстренного и экстремального торможения. В противном случае вы рискуете перегреть и диски и колодки. В лучшем случае, это неприятные звуки. В худшем — потеря эффективности торможения.
И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.
Причина проведения работ по замене тормозных колодок: Нельзя сказать, что я заметил ухудшение "тормозных качеств" своего автомобиля, этого однозначно не было, но просто при переходе на зимнюю резину попутно провел осмотр подвески и тормозных барабанов и увидел, что к задним тормозным колодкам постепенно подкрадывается пушной зверек "пИсец", толщина их фрикционного слоя была примерно 3-4мм .
Не дожидаться же пока не появится писк и скрип в самый неподходящий момент! Кстати, только я на них за три года проехал 78000км, а на передних — 58000км, а сколько еще до меня? Я думаю это неплохой показатель, правда надо честно отметить, что я не дрифтер, не постоянный ездок по горным серпантинам, да и не любитель активной городской езды.
Заказал на EXISTе тормозные колодки, комплект TRW GDB 1622, стоимость 1508 руб.,
а VAG партономер 1K0 698 451 G и стоимость их бывает от 2800 до 4600 руб. Еще попутно была приобретена медная смазка для суппортов за 480 руб.
И самое главное: было еще приобретено замечательное приспособление для "утапливания поршней с вращением" — 800руб.
Ну и производство работ по замене колодок не представляет особых трудностей, тем более прилагается подробная инструкция.
Все работы аналогичны работам на проводимым на переднем суппорте, (об этом написано мною здесь: www.drive2.ru/l/5654056/), но для начала необходимо выполнить следующие подготовительные операции:
-"стронуть" колесные болты;
-вывесить зад автомобиля;
— открутить пробку тормозного бачка;
— снять заднее колесо;
-вытащить "пробки" и выкрутить "пальцы" тормозных суппортов (сверху и снизу)
-снять суппорт и подвесить его за пружину подвески, чтобы не порвать тормозной шланг;
-извлечь из скобы старые ТК
-вкрутить приспособлением поршень в тормозной цилиндр;
-вставить в скобу новые колодки
-вставить в тормозную скобу новые колодки;
-собрать тормозной суппорт;
-смазать медной смазкой:
— направляющие пальцев суппортов
-пружинные проставки тормозных колодок.
Процесс сборки узла не представляет особой сложности, т.к все выполняется строго в обратной последовательности. Важно не забыть прокачать тормоза и закрутить пробку тормозного бачка
Полезная информация: в состав высокотемпературной медной смазки входит три основных вещества: мелкодисперсная порошковая медь, консистентная смазка на минерально-синтетической основе и антикоррозийная компонента. В большинстве случаев медные смазки представлены пастами, имеющими достаточно большую вязкость. Медные смазки практически не испаряются, а также не имеют точки росы. Смазывать ими можно практически любые детали и поверхности, работающие в условиях высоких температур, а именно такие пары как: колодка/поршень, направляющая/палец, свеча накаливания/колодец в блоке цилиндров и др.
Время на выполнение этой операции составляет 1,5-2 часа неспешной работы с перекурами.
Выберите марку вашего автомобиля:
Выберите марку вашего автомобиля:
Выберите марку вашего автомобиля:
Спасибо за Ваше обращение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Записаться
Запись на Ремонт Volkswagen Touran
Замена тормозных колодок
volkswagen Touran (Фольксваген Тоуран). Цена 700р.
Многие узлы автомобиля подвергаются значительным нагрузкам во время торможения, что приводит к износу отдельных деталей. В какой-то момент замена тормозных колодок на Volkswagen Touran становится насущной необходимостью, и тогда мы рекомендуем обратиться к специалистам нашего сертифицированного сервисного центра Apollo Motors (Аполло Моторс). Они оперативно осуществят любой вид ремонта и при этом предложат адекватную цену.
У нас можно с минимальными временными затратами заменить передние и задние пары колодок, так как на собственном складе имеются все необходимые запчасти. Средний показатель выработки ресурса тормозных колодок на Volkswagen Touran составляет приблизительно 15 тысяч километров. Впрочем, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и стиля езды детали могут износиться раньше, и за этим нужно следить. Вообще, проверить исправность тормозных колодок на Volkswagen Touran и актуальность их замены очень просто: достаточно просто измерить линейкой их толщину, минимальные показатели которой указаны производителем в инструкции к автомобилю.
Когда нужно менять тормозные колодки
Передние колонки обычно изнашиваются гораздо быстрее задних, так как именно на них приходится большая нагрузка. Их нужно менять в том случае, если при торможении появляется скрежет, а ход педали тормоза становится слишком свободным. Если вы обнаружили проблему, то не стоит откладывать свой визит в наш техцентр Apollo Motors (Аполло Моторс), так как замена тормозных колодок по цене обойдётся гораздо дешевле, чем ремонт автомобиля после ДТП.
Стоит отметить, что многие жители Москвы за десять лет успешной работы сумели оценить достоинства сотрудничества с нами. Мы предлагаем выгодные цены на комплектующие, услуги высокопрофессиональных мастеров и гарантию на выполненные работы.
