многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Итак пришло время замены плавающих сайлентблоков задних рычагов. А точнее капец им пришел еще год назад. И вот иссякло терпение слушать этот стук, который не заглушает даже саб)) Сначала думал залить свои родные. Но после изучения виндом клуба и прочтения некоторых тем, было принято решение избавиться от плавающих вообще и воткнуть обычные с простыми сайлентблоками. Если конкретно то от хендай-киа -55220-17000. Инфа взята с Виндом клуба у Сергей59. Я думаю он не обидится ))))
Тем более, что прокатился на Виндоме с уже простыми сайлентами и разницы честно говоря не заметил, кроме того что не стучит) И так тяги заказаны, цена 2 172,00 за четыре рычага. Жду прихода. И приурочу к этому замену задних стоек и пружин. Ну все таки стойки я поменял уже до этого. Но не суть. И так пришли рычаги! Пришлось помучиться с болтами цыпфы. Закисшие были в усмерть. Откручивал пневматом при этом грел горелкой. Провернул))) Но болты под замену. И пришлось отстрелить балку т.к болты упираются в бак. Не забываем протягивать под нагрузкой. Результат превзошел все ожидания . Я очень доволен. Зад не кидает, ничего не стучит. Кстати в этих тягах стоят сайленты 55227-2D000 — цена им меньше сотки.
ДОПОЛНЕНИЕ: В связи с ростом цен на оригинальные запчасти, в том числе и на болты- длинные которые в цапфе, которые практически не реально выкрутить без ущерба для них-появилась не дорогая альтернатива: Болты ниссан: 55166-8H50A -Болт крепления задних поперечных рычагов. Инфа позаимствована у Костяна из Томска с ДРОМ.ру
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19».
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Для идентификации передних и задних поперечных рычагов задней подвески на их корпусах выбиты буквы «А» и «В» соответственно.
2. Пометьте положение шайбы регулировочного болта заднего поперечного рычага подвески относительно кронштейна кузова.
Болты крепления задних поперечных рычагов к кронштейну кузова одновременно служат и для регулировки схождения задних колес.
3. Отверните гайку болта (оси) крепления поперечных рычагов к проушине кулака, удерживая головку болта от проворачивания.
4. Снимите шайбу…
5. …и извлеките болт крепления поперечных рычагов к проушине кулака.
6. Отверните гайку болта крепления заднего поперечного рычага к кронштейну кузова, удерживая головку болта от проворачивания, снимите с болта шайбы.
7. Выньте болт и снимите задний поперечный рычаг.
Так выглядят детали регулировочного болта заднего поперечного рычага: 1 – болт; 2, 3 – шайбы; 4 – гайка.
8. Отверните гайку болта крепления переднего поперечного рычага к кронштейну кузова…
9. …выньте болт и снимите рычаг.
Так выглядят детали крепления переднего поперечного рычага к кронштейну кузова: 1 – болт; 2 – гайка.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– при установке заднего поперечного рычага устанавливайте болт его крепления к кронштейну кузова по ранее сделанным меткам;
– окончательную затяжку гаек болтов крепления поперечных рычагов к кулаку и кронштейну кузова проводите только на автомобиле, стоящем на земле.
11. При необходимости отрегулируйте углы установки задних колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес» ).
