Сообщений: 10.362
Юзер №: 252
Регистрация: 19.3.2007
Клубная карта №: 00001
Спасибо произнесли: 971 раз
Моя машинка: Peugeot 307 2007 г.в. комплектация: Premium цвет: Зеленый! Куплена в 2011 году!
Сообщений: 32
Юзер №: 3.537
Регистрация: 12.3.2009
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 4 раза
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.6 МКПП 2005 г.в. комплектация: гур/Абс/климат/ цвет: сероватый металлик! Куплена в 2009 году!
Сообщений: 1.456
Юзер №: 335
Регистрация: 6.5.2007
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 77 раз
Моя машинка: 1 1999 г.в. цвет: чёрный матовый Графит!
Сообщений: 3
Юзер №: 6.231
Регистрация: 23.1.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 0 раз
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.6 МКПП 2005 г.в. комплектация: гур, abs, климат-контроль, дистанционная настройка и обогрев зеркал, стеклоподъёмниеи на всех дверях. цвет: белоснежный! Куплена в 2009 году!
Сообщений: 5.180
Юзер №: 341
Регистрация: 8.5.2007
Клубная карта №: 0020, 00101
Спасибо произнесли: 566 раз
Моя машинка: 1 2009 г.в. комплектация: Полный ФУЛ цвет: СероватыйГолубий! Куплена в 2009 году!
Сообщений: 162
Юзер №: 6.503
Регистрация: 14.2.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 5 раз
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.4 МКПП 2002 г.в. комплектация: XR цвет: серебристый металлик! Куплена в 2010 году!
Сообщений: 3
Юзер №: 6.231
Регистрация: 23.1.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 0 раз
Замена задних колодок. Ситроен Берлинго
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.6 МКПП 2005 г.в. комплектация: гур, abs, климат-контроль, дистанционная настройка и обогрев зеркал, стеклоподъёмниеи на всех дверях. цвет: белоснежный! Куплена в 2009 году!
Сообщений: 36
Юзер №: 2.525
Регистрация: 19.11.2008
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 68 раз
Поршень вкручиваем отверткой, пока не зайдет вовнутрь, по другому колодки не влезут.
Что означает "вкручиваем отверткой"?
На деньках пробовал поменять колодки, не сумел убрать поршень вовнутрь. Как и на других машинах, просто пробовал вмять его вовнутрь.
Крышку бачка тормозухи откручивал, даже штучер прокачки открутил. Про вкручивание поршня 1-ый раз слышу.
Моя машинка: не Peugeot 2005 г.в. цвет: Black!
Сообщений: 6.380
Юзер №: 4.477
Регистрация: 18.6.2009
Клубная карта №: 150
Спасибо произнесли: 1017 раз
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.6 МКПП 2006 г.в. комплектация: XS цвет: красноватый аден! Куплена в 2006 году!
Сообщений: 17
Юзер №: 6.461
Регистрация: 10.2.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо произнесли: 0 раз
Хорошего времени суток, почетаемые!
Позавчера как раз менял задние тормозные колодки. вышло потому что описано в этом топике: поршень не утапливается, пришлось его ввинчивать чтоб влезли новые колодки. Как бы все вышло, тормозит нормально, ручник работает. но все же, не уверен, что конкретно так и должно быть. если наружняя часть поршня ввинчивается, судя по всему, он состоит из 2-ух частей, имеющих резьбовое соединение (может быть, так изготовлено для того, чтобы отрегулировать зазор меж ним и колодками ??). т.е. одна часть давит на колодки, а другая, с манжетой, ходить в цилиндре. вопрос: если внешную часть повсевременно ввинчивать при подмене колодок во внутреннюю, а внутренняя часть при всем этом будет больше выходить из цилиндра, не выйдет ли она когда-нибудь совершенно, когда очередные колодки сработаются до определенной толщины? если такое случится, то может отказать вся тормозная система. по-моему, должен быть некий метод задавить поршень назад (может, клапан некий есть, либо необходимо поменять на заведенном моторе, либо еще что. просто открутить штуцер. не посодействовало). кто-либо разбирал вообщем этот поршень, как он устроен снутри? Подскажите, кто знает!
замена тормозных колодок (перед) на ситроен берлинго( пежо типпи)2012 г. двигатель 120
Моя машинка: Peugeot 206сс 2 двери 1.6 AКПП 2004 г.в. комплектация: Неведома цвет: Голубой! Куплена в 2008 году!
Тормозные колодки Пежо Партнер, как и на других авто, имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. Это ставит их в разряд расходников – деталей, которые периодически требуют замены. В принципе, поменять тормозные колодки на Пежо Партнер своими руками вполне возможно, что и делают многие водители, не прибегая к услугам автосервиса.
Когда менять тормозные колодки
Точную периодичность замены установить довольно трудно, поскольку многое зависит от качества колодок и стиля езды конкретного водителя. Единственно правильный способ вовремя менять тормозные колодки состоит в том, чтобы осматривать их сквозь окошко суппорта на каждом ТО (интервал в 15,000 км пробега или раз в год).
Следует обращать внимание на толщину фрикционных накладок – если они стерлись до 1-2 мм, тогда эти колодки пора менять. Кроме этого, на некоторых установлены датчики износа – специальные металлические пластинки, которые начинаю скрежетать по металлу, когда толщина накладок падает до опасного уровня.
Колодки меняются попарно – обе передние или обе задние. Если их менять с запозданием, кроме повышения опасности на дороге, можно получить поврежденный тормозной диск, и тогда придется заменить и его.
Как поменять тормозные колодки
В целом процедура достаточно простая. Сначала надо снять колесо и убрать фиксирующую скобу тормозного суппорта. Затем открутить болты крепления тормозного суппорта вверху и внизу и снять суппорт. Его стоит подвесить или положить так, чтобы не натягивался тормозной шланг.
Теперь можно демонтировать старые тормозные колодки, осмотреть пыльники направляющих, протереть наждачкой и смазать сами направляющие. Весьма важный момент, между прочим, поскольку если направляющие закиснут, колодки не будут ходить должным образом, а это приведет к неравномерному износу и плохому торможению.
Также перед установкой новых колодок понадобится вжать поршень тормозного суппорта. Дело пойдет легче, если открутить крышку бачка тормозной жидкости. Но оставлять ее открытой на долго не стоит – жидкость очень гигроскопична, а значит быстро поглощает влагу.
После этого можно установить новые колодки и собрать все в обратном порядке. На втором колесе процедура происходит точно также. Если после замены педаль тормоза стала мягкой и начала проваливаться, значит в систему попал воздух и надо прокачать тормоза посредством штуцеров прокачки.
Подробнее про тормозные колодки и основные ошибки при их замене смотри тут.
Бита Т45 для откручивание креплений суппорта
чего-то рано колодки ушли.. у меня 62 пробег, вчера смотрел, на вид еще столько же отходят.
Может ручником не пользуешься. У меня в холодное время, после стоянки. они почему-то подлипали. И, кстати, после использования ручника поршень суппорта остается на минимальном расстоянии от колодок.
Да кстати ,чтобы данный процес был легче=откройте крышку на горловине куда тормозуха заливается.Удачи.[/QUOTE]
Сорри, забыл указать. Я тоже так сделал. Про молоток- я тоже так думал, поэтому и проковырялся больше , чем нужно. Все оказалось гораздно хитрее, смотри выше.
Да но при помощи этого "съемника" не надо прокачивать тормозную систему (вернуть цилиндр в исходное положение занимает сек 15-20) 🙂 сам покупал подобное устройство в Кунцево, лет этак 6 назад примерно за 700 рублей, столько сил и нервов съекономил на замену колодок! заменил им уже больше 20 комплектов колодок и себе и друзьям:)
А вот тут поподробнее==как это вернуть цилиндр в исходное положение при помощи сьемника?Кстати вернуть цилиндр при помощи "прокачки"-нажатия на педаль тормоза ,раза 3, занимает намного меньше времени.Удачи.
А вот тут поподробнее==как это вернуть цилиндр в исходное положение при помощи сьемника?Кстати вернуть цилиндр при помощи "прокачки"-нажатия на педаль тормоза ,раза 3, занимает намного меньше времени.Удачи.
у меня фирма Klann модель KL-0113-20 K (называется Устройство для утапливания поршней тормозного цилиндра 🙂 ) вставляется в цилиндр и крутиш рукоятку пока пошень не встанет в исходное положение, в каталоге есть исунок как это выглядит http://www.gedore.ru/upload/PDF/KLANN/05_KL.pdf
Да но при помощи этого "съемника" не надо прокачивать тормозную систему (вернуть цилиндр в исходное положение занимает сек 15-20)
Систему вообще прокачивать не надо- ЕСЛИ не откручивались тормозные трубки или шланги, не менялись уплотнительные манжеты суппортов,не сорван штуцер прокачки и прочее, связанное с утечкой тормозухи.
Под словом "прокачка" народ тут понимает воввращение тормозного поршня в притык к колодкам( из полностью утопленного состояния для легкой замены колодок).Удачи.
Всем привет от новичка.Если я не ошибаюсь то на типи тормоза как на с4 .http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=14107
Вчера заменил задние колодки, поршень вкручивал по часовой стрелке небольшим разводным ключем (похож на маленький газовый), для ускоренияя процесса выкрутил слегка клапан для прокачки. Только аккуратнее чтобы пыльник не порвать, один пвльник на типи стоит 400 р. Пробег 89
понадобилость; "звёздочка" или "трещотка" на "13", рожковый ключ на "15"Звездочки там нет – обычный болт под ключ 13 мм.
Ключ на 15 надо достаточно тонкий. Я использовал разводные пассатижы.
Неравномерный износ колодок снутри и снаружи. Тупо поменял колодки местами (перетасовал). Предварительно шаркнул рашпилем.
Что-то не могу загрузить фото..
Они и без этого двигаются без заеданий. Износ-то одинаково неравномерный слева и справа.
Сегодня поменял задние колодки. Поставил Road House (1100 руб). Откуртил прокачные штуцеры, давил на поршни, но они не утапливались, а просто проворачивались. Маленьким молоточком пиз..нул по поршню несколько раз и всё пошло ключом от болгарки. После немного качнул тормоза – вышла мутноватая тормозуха.
Две колодки, которые были почти нестёртыми, оставил в запас. Посмотрю, как будут изнашиваться эти. У них тоже имеются "скосы" на накладках для более равномерного снашивания колодок с обоих сторон диска..
А солдатики (направляющие суппорта) смазывал?
Road House -дочерняя компания TRW
Ага, только разница в тормозных ощущениях большая.
Себе TRW ставил.
И ещё они не скрипят!
часа 3 вчера менял колодки задние. провозился и проклял этих изобретателей. Всю жизнь просто вдавливал цилиндр, а тут еще и крутить надо! При том никто не сказал, сколько оборотов.
Так вот: полностью задвинуть поршень – это около двух-трех полных оборотов по часовой стрелке. Съемника у меня нет, поэтому делал приспособу из болта, планки и гайки. Поворачиваешь поршень, приспособа вылетает. и всё это на весу. Тьфу, как не удобно.
Кстати, надорвал один пыльник цилиндра, пока закручивал цилиндр. дыра примерно 1 мм (ушла в складку).
Менять пыльник ни сил ни времени нет. Да и пыльника нового нет. Подскажите, можно ли туда (под резинку) смазки надбить или есть еще какие советы?
Кстати, уровень тормозухи при замене задних колодок поднялся с отметки MAX до верха заливной горловины. Откачал шприцом, как и советовали соклубни. Прокатиться и прикатать колодки еще не успел.
p.s.: колодки Bosch 0986494304 1530 руб
часа 3 вчера менял колодки задние. провозился и проклял этих изобретателей. Всю жизнь просто вдавливал цилиндр, а тут еще и крутить надо!
На Ауди А6 С5 то-же самое, задние цилиндры вкручивать надо . .
А по поводу смазки под манжету, вот тут видео, сам честно скажу не пользовал (не реклама).
Заливал прозрачную-жидкую смазку, ту что идёт вместе с ремкомплектами суппортов (похожа на силиконовую)
Да, похоже надо было туда смазки набить. Так у меня цилиндр весь коррозией покроется. а может склеить эту дырку? не снимая пыльника с поршня. ?
Можно склеить. Зачистить, обезжирить, отрезать кусочек жгутика ( от шиномонтажного набора) , полить активатором , вставить и прижать.
Вот о каком жгутике речь:
https://www.youtube.com/watch?v=G0vG-BxB2Yc
Иначе на цилиндр попадёте, в лучшем случае.
Разрешите поправить.
На поршень попадёте, заржавеет. А сам суппорт чугунный, более стойкий.
А зачем струбцина?
Просто можно запихать поплотнее тряпочку в шланг, течь не будет.
Я потом увидел , что в ремкомплекте была заглушка.
планирую замену на ближайших выходных.
Вообще, я предполагаю что не буду снимать суппорт. И не буду отсоединять никакие шланги. Пыльник должен поменяться на полностью утопленном поршне. как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=96xHxFliWCE
а помыть рабочую зону можно и шлангом с водой. Так работать будет приятнее, и пыли меньше попадет на поршень. Под пыльник планирую набить смазки специальной (белая смазка для пальцев суппорта).
У нас другой принцип, пыльник ставится в проточку внутри суппорта, и пропихнуть его туда не вынув цилиндр не получится. Не понял про какую смазку и какие пыльники идет речь. Если пыльник цилиндра , то никакая смазка там не используется. Если направляющих, тогда да.
Обнаружил, что у меня колодки задевают за диск. Разве это нормально? Вот видео.
Kastrov удалось вам поменять пыльник не разбирая суппорт?
Да ну, это не возможно.
На Ауди А6 С5 то-же самое, задние цилиндры вкручивать надо . .
А по поводу смазки под манжету, вот тут видео, сам честно скажу не пользовал (не реклама).
Заливал прозрачную-жидкую смазку, ту что идёт вместе с ремкомплектами суппортов (похожа на силиконовую)
https://www.youtube.com/watch?v=1ol8n5Rq6tM Да, Ауди тоже.
Но на видео, комбинированные тормоза – дисковые ходовые, а стояночные – барабанные. Корпус тормозного цилиндра маленький и легкий – на шланге висел.
Я понимаю, что Вы про смазку (которая не разъедает резину), а не про закручивания поршня.
А я, вот такую штуку прикупил, при первом применении удивился, запихать поршни в суппорта, легче чем рассчитывал.
steinberg, 1) без разницы, лишь бы колодки входили. 2) на педаль нажимать 3) точно, как на новых не скажу, но примерно 3-4 щелчка.Но и при одном уже держит.
блин. у меня после замены стало не 3-4, а в 2 раза больше.в чем может быть причина?может нужно поездить и притереться?спасибо
Да нет, не поможет.Надо попробовать компенсатором выбрать излишне.А чего не держит или большой ход смущает?
смущает немного большой ход- может после смазки? держать начинает после первого щелчка
3-4, а в 2 раза больше.
Стало 7 щелчков, а держит на первом?:) Что то не так.
Стало 7 щелчков, а держит на первом?:) Что то не так.
вот еще бы кто подсказал что именно не так. ) ручник то работает! если только цилиндрики нужно было обязательно крутить до упора, потом после сборки нажимать сразу на педаль тормоза, а не ручник дергать.но это только предположение.по идее механизм там должен сам отстроиться так как нужно.или еще как вариант выемки цилиндрика не стопорятся на внутренней колодке (проскальзывают) из-за чего механизм не может докрутиться на столько, сколько нужно для компенсации зазоров.буду признателен,если кто подскажет что предпринять (или не предпринимать).
п/с сто не вариант – был там не раз.Тут бы конкретно кто мог что посоветовать.
steinberg, а вы троса со скобы сдёргивали когда цилиндры вкручивали?
да, сдергивал!(т.е. вынимал "собачку" тросов из посадочного седла ) .
А до замены сколько щелчков было?
до замены где-то 4
steinberg, по всей видимости, в результате ваших манипуляций с ручником(вместо действий педалью) , вы нарушили регулировку стояночного тормоза, компенсатор выпустил излишек троса и заперся (это теоретически) .Вам надо снять лоток между сиденьями, 4 самореза, предворительно сняв кожух ручки(растёгивается по соединению) , перед вами будет механизм компенсации, нажимаете на него в сторону движения авто и не отпуская переводите переключатель в сторону открытия (там написано), отпускаете механизм и закрываете переключатель.Затем нажимаете на педаль несколько раз, затем по новой, нажали, перевели флажок, отпустили, закрыли флажок.Все.Проверили работу ручника.Все действия описанные выше, делать на опущенном до предела ручнике.Перед этим я бы ещё на всякий случай проверил не соскочила ли возвратная пружина на крючке этого, как вы назвали посадочного седла.
Спасибо большое за конкретность в этом вопросе. Обязательно попробую!
