Газель Соболь. Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
"Да когда же он закончит нас мучать" уже наверное думают отдельные подписчики.
Терпите, подумайте лучше каково это всё в 2 руки сделать, что даже читать описание работ надоедает))))
К вопросу сборки задних тормозов пришлось подойти особо без всяких новшеств, всё по накатанной. Никаких дисковых, всё в сток (может потом и диски будут, кто знает).
Ради интереса разварить волго-мост, поставить туда легкие суппорта и получить снижение неподрессорных масс раза в 2.Вот тогда рулиться то соболёк станет, как легковушка!
Вот эта фото супруге очень понравилась, прямо говорит хоть на рабочий стол ставь)
Замена тормозного барабана и колодок заднего колеса
Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.
Снимаем барабан.
Если снять барабан не удается из-за образования бортика на его рабочей поверхности, ослабляем натяжение троса привода стояночного тормоза или сводим колодки (см.раздел «7.2.5. Стояночный тормоз»).
В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице можно спрессовать его, ввернув болты М10 в специальные отверстия.
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на их прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.
Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней колодке.
Удобнее использовать для этого специальное приспособление.
С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником стержня.
Снимаем чашки с пружиной.
Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.
Наклонив вниз заднюю колодку.
. снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.
Снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту аналогично задней колодке.
Снимаем колодку, стяжную пружину и пружину распорного стержня.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…
…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.
Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.
Придерживая ключом «на 17» болт крепления рычага, вторым таким же ключом отворачиваем гайку.
…вынимаем болт и снимаем рычаг и детали его крепления к колодке.
Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности. Устанавливаем барабан, нанеся на его посадочный поясок смазку ШРУС-4 или графитную смазку.
Тормозной барабан устанавливается на ступицу только в одном положении, так как отверстия под винты расположены по окружности с переменным шагом.
Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.
Регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см.раздел «7.2.5. Стояночный тормоз»).
В течение первых 100 км пробега, пока колодки не приработались, будьте осторожны, так как тормозной путь автомобиля может возрасти.
Замена тормозного цилиндра заднего колеса
Снимаем барабан и тормозные колодки (см. выше «Замена тормозного барабана и колодок заднего колеса»).
Сливаем тормозную жидкость из контура задних колес (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).
Ключом «на 12» отворачиваем наконечник тормозной трубки…
…и отсоединяем трубку от тормозного цилиндра.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.
Снимаем тормозной цилиндр.
Устанавливаем цилиндр, колодки и тормозной барабан в обратной последовательности, после чего прокачиваем задний контур (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).
Замена заднего тормозного шланга
Заменяем тормозной шланг в случае появления на нем трещин, вздутий, а также через каждые пять лет эксплуатации.
Работать удобнее на смотровой яме.
Сливаем тормозную жидкость из заднего контура (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»)
Плоскогубцами вынимаем стопорную шайбу.
Придерживая ключом «на 17» наконечник шланга, ключом «на 12» отворачиваем наконечник трубки.
Отсоединяем шланг от трубки.
Ключом «на 17» отворачиваем от тройника другой конец шланга, при необходимости удерживая тройник ключом «на 14».
Снимаем шланг.
Устанавливаем новый шланг в обратной последовательности, после чего прокачиваем задний контур (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).
