Процедура замены жидкости в ГУР автомобилей Toyota (на примере Carina)
- Вывесить передние колеса, поддомкратив переднюю часть автомобиля (чтобы снизить нагрузку на усилитель и облегчить прокачку)
- Отсоединить возвратный шланг
- Слить жидкость из бачка ГУР через штуцер возвратного шланга
- Снять и промыть бачок рабочей жидкости ГУР
- Установить бачок. Возвратный шланг не подсоединять, а отвести в какую-либо емкость (через него далее будет идти слив)
- Запустить двигатель и на холостом ходу выкрутить руль до упора
- Полностью слить жидкость из системы
- Заглушить двигатель
- Залить в бачок соответствующую рабочую жидкость. Рекомендуется – ATF Dexron IID или Dexron III. Использование синтетической ATF, возможно, имеет смысл при значительных отрицательных температурах воздуха и только под личную ответственность владельца.
- Запустить двигатель и поднять частоту вращения до 1000 об/мин
- После того, как жидкость потечет из возвратного шланга – заглушить двигатель (всего потребуется порядка 2 секунд работы). Не допускается полная выработка жидкости из бачка.
- Повторять предыдущие три пункта 4-5 раз, пока весь воздух не будет удален из системы ГУР
- Подсоединить возвратный шланг к бачку
- Долить рабочую жидкость до нормального уровня
- Запустить двигатель и при частоте вращения около 1000 об/мин, многократно выкручивать руль полностью в обе стороны, прокачивая систему, пока не будет достигнута полная равномерность вращения рулевого колеса. Не допускается полная выработка жидкости из бачка.
- Проверить отсутствие вспенивания жидкости в крайнем положении рулевого колеса. При необходимости, продолжить прокачку.
- Заглушить двигатель и проверить изменение уровня жидкости по сравнению с работающим ГУР. Если в течение нескольких минут уровень повышается более, чем на 5 мм – повторить прокачку.
- Установить нормальный уровень рабочей жидкости
- Через некоторое время повторно проверить систему на завоздушивание и уровень рабочей жидкости
На днях поменял жидкость в ГУРе, прошлый раз менял осенью 2010-го. Операция простейшая, времени заняло менее часа. Короче всё как в книжке:
1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите автомобиль на подставки.
Тут всё понятно. Я ставил на один домкрат по центру, поскольку колёса не снимать и если машина вдруг слетит с домкрата, она никуда не денется. Но лучше, конечно же, ставить на пару пеньков или что-нибудь подобное для надёжности.
2. Во время слива жидкости поворачивайте рулевое колесо от упора до упора.
Тут тоже ясно. В крайних положения руля при работающем двигателе был слышен какой-то звук, но это нормально. Это было соответственно только на шаге 9.
3. Отсоедините шланг возврата рабочей жидкости от расширительного бачка и слейте жидкость в емкость.
Для начала я с помощью шприца слил жидкость из бачка:
На этой фотке видно с каким шлангом проводить манипуляции, тут я сдвинул хомут:
4. Установите пробку на штуцер возвратного шланга.
В прошлую замену я использовал кусок полиэтиленового пакета и резинку для денег. В этот всё забыл с собой взять, однако нашёл в кармане шнурок. Им и привязал к штуцеру резиновую перчатку, которой решил пожертвовать, чтобы не возвращаться домой:
5. Заполните бачок новой рабочей жидкостью. Рабочая жидкость ATF DEXRON II или III
Снова залил себе ATF 55 Dextron III немецкой фирмы Aral. Вообще жидкость сначала красная, а со временем становится какой-то чёрно-коричневой, как видно в литровой прозрачной бутылке:
6. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Через 1 или 2 секунды рабочая жидкость начнет выливаться из возвратного шланга. В этот момент заглушите двигатель.
Примечание:
убедитесь, что после остановки двигателя в бачке осталось немного рабочей жидкости.
Тут желателен помощник, который подливал бы декстрон, но я обошёлся самостоятельно. Просто на заглушенной машине крутил баранку от упора до упора несколько раз, и жидкость вытекала в привязанную за трубку хладагента бутылку на второй, найденный в кармане шнурок:
7. Повторите операции по пунктам "4" и "5" несколько раз до тех пор, пока в вытекающей из возвратного шланга рабочей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Коробка у меня механическая и декстрон хранить желания не было, поэтому я прокачал целым литром жидкости и в этот раз и в прошлый делал так же.
Двигатель завёл только один раз на секунду-другую и бачок за это время опустел, т.е. если завезти на более долгое время, то насос перекачает всю жидкость и систему можно очень сильно завоздушить!
8. Подсоедините шланг возврата жидкости к расширительному бачку.
Это самый понятный пункт.
9. Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
В отличие от прокачки тормозов, прокачка ГУРа – сущий пустяк – нужно покрутить рулём от упора до упора и смотреть, чтобы вышли все пузырьки в расширительный бачок и чтобы жидкость не перегрелась.
Прошлый раз после прокачки добавлял последнюю из 3-х доз Супротек-ГУР. В этот же раз просто поменял литр жидкости и всё.
Замена была плановой, менять нужно через 80 тык. Я же прошёл после предыдущей замены чуть меньше, но подгадывать с пробегом тють в тють нужно лишь на гарантийной машине, а тут когда удобно, тогда и менял. В итоге ГУР как работал хорошо, так и продолжил так же хорошо работать.
И снова здравствуйте.
Потихоньку бегут года у машинки, а пробег еще медленнее бежит, по этому решил поменять масло в ГУР, пускай будет свежее.
1. Помощник (мне помогал мой Отец)
2. Шприц большого объема (нашел в магазине Планета Железяка на МКАД)
3. Прозрачный резиновый шланг (от жигулей для омывателя лобового стекла в самый раз)
4. Плоскогубцы
5. Чистящее средство (был только очиститель для тормозов)
6. Тряпки
7. Пустая емкость для старого масла.
8. Два домкрата
9. Масло для ГУР, кому какое больше нравится (мой выбор Motul Dexron 3).
10. Маленькая плоская отвертка (понадобится для снятия бачка)
И так приступим:
1. Поднимаем переднюю часть авто на домкрате (или на подъемнике).
2. Откачиваем старую жидкость из бачка.
3. Отсоединяем шланги от бачка.
4. Снимаем бачок при помощи отвертки (отвертку вставляем между бачком и посадочным местом, там находится язычок который фиксирует наш бачок на месте) отмываем бачок от грязи (внутри бачка стоит тонкая сетка не порвите её).
5. Чистый бачок ставим на место и подключаем к нему толстый шланг (это у нас подача масла в ГУР).
6. Тонкий шланг (это обратка) опускаем в заранее приготовленную тару (использовал 1.5 литровую бутылку)
7. На бачке куда у нас подключается обратка, мы делаем заглушку чтоб не вытекала жидкость (вставлял кусок тряпки).
8. Наливаем в бачок новую жидкость, крутим рулевое колесо от упора до упора, таким образом вытесняем старую жидкость из системы и загоняем туда новую, прогнал 1.5 литра новой жидкости по системе.
9. Подключаем обратку к бачку, выставляем уровень жидкости на Gold Max (Холодный максимум), вращаем рулевое колесо до тех пор пока не выйдет весь воздух из системы, заводим автомобиль и смотрим за уровнем (если нужно доливаем, либо отсасываем ели перелили).
10. Проверяем на герметичность.
Вот и все, теперь у нас новая жидкость в ГУР.
А теперь вопрос: когда стоит менять антифриз (по годам или пробегу, года идут быстрее чем пробег) и какой лучше заливать Оригинал или аналог?
