Заменить шоколадку на генераторе

У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

Если владелец Приоры заметит, что пропадает зарядка с аккумуляторной батареи, то в первую очередь нужно проверить состояние щеток генератора. Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора. А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.

Инструменты для работы

Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:

ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.

Поэтапная замена щеток генератора

Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

длина осматриваемого элемента;
если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

Сайт по автомобилям и ремонту.

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

ЩЁТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОМ

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором. Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора. Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

ламп габаритного освещения;
ближнего и дальнего света;
подсветки приборов;
электродвигателей различных узлов.

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток. Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЩЁТКИ НА ГЕНЕРАТОРЕ «ПРИОРЫ», НЕ СНИМАЯ ЕГО

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

Отключение аккумулятора.
Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
Собрать в обратной последовательности.

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

Как поменять ремень генератора на Приоре с кондиционером или без? Как отремонтировать генератор лады приоры? Эти и другие вопросы в этой статье с примерами и фото.

Содержание:

Первая замена ремня произошла на 50000 км пробега Заводской ремень потрескался и рассохся.

На замененном ремне я проехал всего 11000 км состояние но ремня как показало было такое же как у заводского: трещины ручейков и расслоение. Только одно отличие: ремень не ссохся как заводской.
В этот раз решил заменить ремень генератора приоры своими руками. Итак, для работы необходимо: ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора, головка на 17, головка под звездочку на 10,

ключ для натяжения ремня генератора

два ключа на 13, WD40, монтировка. Итак для начала брызгаем ВэДэшкой болт кронштейна и болты крепления подушки двигателя.

Спустя минут 10 , как вэдэшка сработала откручиваем гайку кронштейна крепления, затем поддомкрачиваем правое переднее колесо

подкладываем под двигатель что нибудь , но осторожно, не продавить поддон

снимаем колесо Приоры

Немного опускаем машину на домкрате,отвинчиваем и снимаем натяжной ролик ремня, отгибаем сам ремень и откручиваем болты крепления подушки двигателя.

Затем плавно опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель. Осторощнее с поддоном.
Двигаем подушку в сторону двигателя. Этого должно хватить для извлечения ремня и установки нового ремня генератора.

Просовываем ремень генератора приоры в образовавшейся щели под подушкой

Когда ремень установлен приподнимаем машину домкратом чтобы опустился двигатель, следим за подушкой, чтобы она встала строго на свое место и за ремнем генератора, чтобы его не зажало. Затем прикручиваем болты подушки двигателя и гайку кронштейна.

Ставим колесо, опускаем машину с домкрата.

Новый ремень с маркировкой подходящей на 21126 двигатель

длина ремня генератора приоры 1115

Ослабляю верхний болт крепления генератора ключами на 13. Поддеваю мерталлическим ломом, отодвигаю генератор приоры в сторону ролика. В этом положении фиксирую генератор, болтом чтобы он не мешал.
Ставлю ролик на свое место. Но вот болт никак не удавалось наживить даже. Немного подумав придумал приспособление типа крана. На фото будет понятно

Смысл такой: нужно немного приподнять, чтобы выровнять болт.
Ремень не должен выходить за край ролика или шкива. все должно быть ровно.

Болт сразу не затягиваем , т.к. нам еще надо отрегулировать натяжение ремня.
Берем рожковый на 17 и регулировочный ключ ремня

Ключом натяжения и регулировочным роликом натягиваем ремень против часовой стрелки. Удерживая ключ в нужном положении затягиваем аккуратно болт на 17.
Заводим мотор. Если посторонних звуков нет, то значит все хорошо.

на фото видно верхний болт крепления генератора

На приоре был установлен генератор Элдикс 135 ампер. Проработал всего два года и сломался. Решил поставить приобрести такой:

, производства КЗАТЭ каталожный номер

9402.3701-14 для приоры люкс с кондиционером на 115 ампер.

Ничего дорабатывать особо не пришлось. Разница в генераторах (тот, что нижний- ПРИОРА ЛЮКС С КОНДИЦИОНЕРОМ)

Разъем генератора не нашел, просто купил штекер от концевика включения фонарей заднего хода на ВАЗ-2108

Доработка понадобилась на силовом выводе "В+". Нужно рассверлить всего клемму плюса под этот штырь, чтобы клемма налезла

.
Подсоединяем разьем к генератору на выводы "L" и "W" и запитал провод возбуждения (на обычных генераторах обозначается буквой "D") на вывод "L".

Проверяем мультиметром сколько выдаёт напряжения генератор Приоры:

— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)

— подсоединяем клеммы мультиметра, Смотрим какое напряжение
— заводим машину
— подсоединяем мультиметр. Смотрим. Если рост напряжения небольшой – нужно ремонтировать генератор. В идеале должно стремиться к 14 в

У меня было 11.5 вольт , то есть аккумулятор у меня был практическин без зарядки.

По симптомам – это регулятор напряжения (щётки) или сгорел диодный мост.

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

Снимаем генератор лада приора, для этого:
— Ослабляем болт генератора, снимаем ремень
— отключаем два провода

— откручиваем два болта

— откручиваем переднюю защиту и через низ вытаскиваем генератор приоры

Далее снимаем пластиковый кожух генератора, отодвинув защелки, и снимаем диодный мост. У меня оказался сгоревшим один диод из 6,

диодный мост на 6 диодов старого образца

Позже купил регулятор напряжения на приору(щётки или шоколадку), всё это установил.

И генератор вообще перестал работать. Оказывается нужен не этот диодный мост.

Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от 2110. А я поставил нового!

Снова поменял, поставил., и генератор стал выдавать 14.2 вольт.

Поменял Генератор на КЗАТЭ 90А в каком то автосервисе.

И вроде бы всё отлично. Но тут стало жарко – включил кондиционер.Ремень засвистел. Решил подтянуть, да не тут то было…
продавцы оригинальных запчастей продали мне следующее

Не правильный ремень. Он длинный!

Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !

Пришлось поехать в магазин и купить новый

Правильный ремень на приору с кондером и эур

Решил менять сам.

1. Понадобится ремень 6PK1115
2. Сначала откручиваем ролик натяжителя ключом на 17.
3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10.
4. Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его.
5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!)
6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя

7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.

8. Снимаем старый ремень и ставим новый.
9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера.
10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень.
11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера.
12. Прикручиваем подушку двигателя.
13. Заводим двигатель, включаем кондиционет и включив кондиционер.
14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и ставим колесо на место.
15. Опускаем машину с домкрата.