На самом деле это мой самый самый первый отчет по ремонту, написанный в уже далеком 2005 году (пробег на одометре 198733 (!) 🙂 ). Но т.к. конкретного "места обитания" в сети у меня тогда еще не было, то и выложил я его "где попало".
Думал уже, что он утерян безвозвратно, но тут наткнулся на него и решил переложить сюда. Все же тут он целее будет 🙂 Выкладываю практически без изменений.
Необходимый инструмент:
— отвертка крестовая
— два ключа на 15 (можно головки)
— головка на 24
— набор бит "шестигранная звезда" с углублением по центру
Снятие замка зажигания.
Для удобства первым делом лучше снять руль (фото 1). Для этого аккуратно сдергиваем рулевую накладку (та, что кнопка сигнала), отключаем разъем сигнала, головкой на 24 откручиваем гайку и сделав метки на рулевом колесе и шкиве, на который оно одевается снимаем руль (метки нужны, чтобы поставить потом руль в то же самое положение, в котором он был до снятия). В принципе этот пункт не обязателен, но жизнь облегчает :).
Далее снимаем приборную панель. Для этого откручиваем два винта, крепящих кожух рулевой колонки (фото 2) и снимаем кожух. Далее выкручиваем два винта, крепящих саму приборную панель (фото 3) и винимаем панель. Для удобства лучше отсоединить два разъема от приборки и отложить ее в сторону.
Дальше в фотоаппарате сели батарейки и процесс запечатлеть не удалось… 🙁
Если требуется заменить только контактную группу, то сам замок можно не снимать. Можно заглянуть через окно приборки и увидеть два маленьких винтика, крепящих контактную группу к корпусу замка. Они залиты синей (в моем случае) краской (фото 4). Тонкой отверткой выкручиваем эти два винта и винимаем контактную группу из корпуса замка.
В случае, если требуется заменить личинку замка или все же нужно снять замок по каким-либо причинам, то действуем следующим образом. Для того, чтобы отсоединить сам замок от рулевой колонки мне пришлось полностью открутить последнюю. Для этого с помощью двух ключей на 15 откручиваем два болта, крепящих рулевую колонку к кузову. Далее мне пришлось отсоединить колонку и от рулевой рейки (в ногах, у педалей). (Слышал, что у кого-то получалось вынуть замок, не отсоединяя колонку от рейки, но мне показалось, что быстрее будет ее отсоединить, чем искать способ обойти эту процедуру.) Для этого требуется открутить всего две гайки. В итоге рулевую колнку можно относительно свободно перемещать.
Теперь можно снимать непосредственно сам замок. Для этого с помощью "звездочки" с углублением следует выкрутить болт, крепящий корпус замка. Далее замок без проблем вынимается из рулевой колонки.
Разборка замка зажигания.
Теперь уже в домашних условиях можно заняться извлечением личинки. Личинка фиксируется в корпусе замка с помощью защелки, находящейся на самой личинке (фото 5) и паза на внутренней стороне корпуса (фото 6). Для того, чтобы извлечь личинку потребуется высверлить небольшое отверстие в корпусе замка диаметром 3-4 мм. Во всей литературе, которая мне попадалась говорилось, что отверстие должно прийтись прямо на границу выдавленного прямоугольника на корпусе замка. На самом деле отверстие надо делать чуть ближе к центру этого прямоугольника, т.е. в самом углу, ближайшем к ребру жесткости (фото 7).
После того, как отверстие высверлено появляется доступ к фиксатору (фото 8). С помощью шила или тонкой отвертки нужно нажать на фиксатор и потянуть личинку из корпуса. Возможно не сразу, но рано или поздно она окажется у вас в руках (фото 9).
Как видно по фото 8 в моем случае причиной разборки замка стала отломавшаяся на торце личинки лопатка, которая отвечала за вращение контактной группы. Как видно по фото, деталь, на которой находилась эта самая лопатка можно отсоединить от самой личинки. И если найти такую же деталь, но с целой лопаткой, то личинку можно "оживить". Мне повезло и мне была подарена личинка, умершая вследствие варварских действий угонщиков тов. Ironman80 . Но у этой личинки лопатка была жива (фото 10).
Для замены детали с лопаткой нужно с помощью тонкого (около 1 мм) стержня выбить шплинт и деталь легко снимется (фото 11). Далее ставим новую лопатку и забиваем шплинт (фото 12). Проверяем работоспособность личинки и переходим к сборке замка.
Сборка замка зажигания.
Тут все элементарно. Для установки личинки нужно совместить "замки" на корпусе личинки (фото 13) и самого замка зажигания (фото 14) и вставить личинку до защелкивания фиксатора (фото 8). Далее проверить, чтобы в установленном состоянии лопатка личинки (фото 15) совпала с ответной частью контактной группы (фото 16) и установить контактную группу.
На этом этапе могут возникнуть небольшие затруднения, вызванные тем, что корпус контактной группы может быть слегка треснут (как в моем случае) и при установке он не вставляется в отведенное для него углубление в корпусе замка. Я просто надавил чуть посильнее… 🙂
Далее затянуть болтики, крепящие контактную группу и можно ставить замок наместо.
Установка замка зажигания.
Установка производится в обратном снятию порядке. Если вы прошли все вышеописанное, то установка не вызовет никаких затруднений :).
Хочу предостеречь владельцев Audi 80 91-го года выпуска и младше (>91). Для замков, устанавливаемых на машинах с 91 года выпуска существуют только оригинальные личинки. Стоимость оригинальной личинки на март 2005 год составляла 1700 руб. На более ранние замки есть неоригинальные личинки по 350 руб. Хоть внешне они и очень похожи, но они все же разные! Отличие заключается в угле наклона той самой лопатки относительно "замка" на корпусе личинки (фото 18). Т.е. если такую личинку и получится установить, то контактная группа может оказаться не в том положении.
На фото 18 показана оригинальная личинка с правильным наклоном лопатки, а на фото 19 набор тех самых ‘хитрых звездочек’, с помощью которых был выкручен ‘хитрый болт’ 🙂
Номер оригинальной личинки 4A1 905 855.
В машине редко что-то ломается. Обычно я не дожидаюсь поломки, а меняю детали на упреждение, то есть в рамках планового обслуживания или ремонта.
Но 1 мая случилась неприятность.
За городом, вдалеке от дома и гаража я заглушил машину у магазина. А когда вернулся и попытался завести двигатель, кроме предательской тишины ничего не послышалось. Контрольные лампы загорелись, а стартер молчал. При попытке еще раз попробовать запустить мотор увидел, что при повороте ключа не гаснут лампы на панели приборов, более того, они не погасли даже когда я достал ключ из замка!
WTF? подумал я тогда…
В общем, сломались… Быстренько открыл капот и скинул клемму с АКБ, чтобы не мучить ее включенными потребителями и спокойно разобраться.
Замок зажигания не возвращал ключ. Хм, либо замок, либо контактная группа…
Забегая вперед, скажу, что это сломалась личинка замка, проворачивающая контакты.
Признаком поломки замка являются следующие симптомы:
1) отсутствие запуска мотора
2) не гаснущие или не загоревшиеся контрольные лампы при повороте ключа
3) отсутствие пружинного возврата ключа из положения "стартер".
Если Вас застала такая беда в дороге, и до места ремонта Вы хотите добраться своим ходом — не беда!
Есть варианты как обойтись без "галстука" и эвакуатора.
1. Самый правильный — снять панель приборов (это все уже знают как), за которой откроется доступ к тыльной части замка зажигания и контактной группе. Там два маленьких винтика, которые и фиксируют контактную группу в замке. Их надо выкрутить, и достать контактную группу из замка. Снять подрулевую полочку (тоже знаете как), чтобы удобнее было заводить. Ну, и с помощью отвертки заводить, при этом не забывая оставить повернутым ключ в замке, чтобы не заблокировался руль в пути!
Но, если такой тонкой отвертки не оказалось, и/или времени в обрез, как это было у меня, можно пойти чуть иным путем.
2. Изумительный. От слова изумление…
Тут начинается квест… Прямо, как в кино.
Сразу скажу, этот способ стоит использовать, если у Вас в запасе или в легкой доступности будут парочка-тройка запасных проводов подходящей длины и сечения.
Я понял, что возиться мне придется какое-то время, а запасного замка с собой нет. Поэтому принял быстрое решение — заводимся проводами!
На контактной группе клемма на стартер — 50, это я уже давно знал.
30 клемма — это постоянный "плюс" с АКБ. Надо всего лишь соединить нужные провода… Но, надо же и замкнуть провода "зажигания".
Благо, книга всегда при мне — по ней я перепроверил по электросхеме замка зажигания какие контакты в разъеме контактной группы мне надо соединить.
Снимаем разъем с проводами с контактной группы.
У меня с собой был коричневый отрезок провода сечением 2,0 мм. В зажигании и на стартер используется проводка сечением 2,5 мм! 2,0 — это не 0,5, не 1,0, не 1,5. Вполне выдержит при форс-мажоре.
Но отрезка хватило лишь разрезать пополам, соединив ими клеммы. Зато еще из запаса под руки попал кусок алюминиевой проволоки, который я согнул дугой в виде буквы "U" и изолировал изолентой — это будет ключ для запуска. Никогда не лишним будет иметь обрезки проводов, хомуты и т.д. в запасе, как и инструменты.
Как Снять Замок Зажигания Ауди 80
Как снять замок зажигания ауди 80
Установка замка зажигания
Для того чтобы произвести замену замка зажигания необходимо для начала подготовить нужный для этого инструмент, а именно: крестообразную отвертку, два ключа на 15, головка на 24 и набор бит с углублением шестигранной звездочки по центру.
Итак, в Ауди 80 замена замка зажигания происходит следующим образом:
- Сначала надо демонтировать замок зажигания. Для этого нужно снять руль, чтобы не мешал. Чтобы это сделать рулевая накладка аккуратно сдергивается, затем отсоединяется разъем сигнала, и при помощи головки на 24 отвинчивается гайка, при этом на рулевом колесе и шкиве желательно сделать отметки и можно руль снимать. Отметки будут нужны, чтобы потом установить руль в том положении, в котором он был до того как снят;
- Затем снимается приборная панель. Здесь нужно отвинтить пару винтов укрепляющих кожух рулевой колонки и можно его снять. Теперь надо выкрутить два винта, которыми крепится приборная панель, и она легко снимется;
- В некоторых случаях замена замка зажигания Ауди может ограничиться лишь заменой контактной группы. Для этого снимать замок не является обязательным. В окне приборки отчетливо видно наличие двух маленьких винтиков, ими контактная группа прикреплена к корпусу замка. Используя крестообразную отвертку нужно просто их отвинтить, вынуть контактную группу и заменить ее.
Также бывают случаи, когда нужно просто заменить личинку замка, если это необходимо то действуем так:
- Для отсоединения замка от рулевой колонки, нужно используя ключи на 15 отвинтить пару болтов крепящих колонку к кузову;
- Потом, используя звездочку надо выкрутить болт, который крепит замочный корпус к рулевой колонке. Затем и сам замок легко снимется;
- После того как замок вынут, надо его открыть и достать из него личинку. Для этого в его корпусе нужно просверлить небольшое отверстие, диаметр которого должен быть не больше 3-4 мм;
- Данное отверстие необходимо для получения доступа к фиксатору, на который нужно надавить шилом или тонкой отверткой и личинка из корпуса вынется;
- Затем вставляется новая личинка, при этом фиксатор должен щелкнуть, это означает, что личинка правильно вошла в корпус и села на свое место;
- Следующим действием является проверка совмещения лопатки личинки и контактной группы. Если все нормально, то контактная группа устанавливается на место;
- Затягиваются болтики, крепящие контактную группу и замок зажигания также устанавливается на свое место. После этого все детали собираются в обратном порядке, и замена замка зажигания Ауди считается завершенной.
Замена замка зажигания Ауди 100
Для того чтобы поменять замок зажигания этого автомобиля производим следующие действия:
- Для начала от клеммы аккумулятора отсоединяется минусовый провод;
- Затем снимается рулевое колесо, а также переключатель рулевой колонки;
- Далее из рулевой колонки извлекается пружина, контактное и стяжное кольца;
- Теперь нужно отвернуть винт, который крепит корпус переключателя и его можно снять;
- Остается лишь заменить цилиндр замка, вставить его в корпус, и повернуть при этом ключ в цилиндре, а также зацепить цилиндр и ограничитель.
Далее все комплектующие ставим на место, в том порядке, в котором они были сняты.
