Замок зажигания ока схема

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

• Выход из строя коммутатора;
• Неисправность датчика Холла;
• Поломка катушки;
• Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
• Неисправность свечки;
• Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

• Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
• Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
• Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
• Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
• Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
• Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Система зажигания ОКА

Снял замок зажигания, чтобы обслужить (ключ начал заедать при выключении зажигания). Да и отломил одну из приклепанных клемм. Делать нечего, все равно хотел поставть обычный выключатель вместо замка. И понеслась.
Оказалось, что жгут снятого замка легко адаптируется к работе без замка. Просто добавляем второе реле.

Замок удалять не стал. Пусть будет для мебели. А кнопку спрятал. Типа секрет…

Если понадобится, выложу схемку. Но вроде бы ничего сложного.
Единственное, что надо бы еще добавить — это звуковой сигнализатор, чтобы не уйти из машины, оставив включенное зажигание.
Впрочем, если правильно использовать сигналку, то подобное не будет случаться. Но мне не повезло: осегодня выяснил, что сигналка у меня не блокирует зажигание. Так что апупея еще продолжится.

Кстати, может кто подскажет, есть ли в природе такое хитрое реле, у которого оба положения устойчивые? Т.е. чтобы после каждого переключения НЕ требовалось питание для реле и оно при этом сохраняло принятое положение. По принципу триггера. Конечно же интересно на 12В. Очень полезна была бы такая штука при задействовании сигналки. И не только…

И небольшое дополнение для желающих повторить переделку.
Новое реле лучше прикрутить к рулевой колонке саморезами. Там штатное реле зажигания уже имеется и я прикрутил его уже давно. Добавляем второе вместо замка зажигания. И от него тянем четыре провода к рулю. Все в гофру.
Толстые провода от замка зажигания откусываем и перепротягиваем к новому реле. Гофра обязательно. Если эти провода коротнут, кирдык машине, пожар обеспечен. Поэтому их укладываем без пережимов, никаких острых кромок рядом, защищаем гофрой.
Очень удобно использовать штатный разъем от шгута замка зажигания. Так можно все собрать дома, а потом отлько поставить в машину. У меня получилось сразу без ошибок и все заработало после первого подключения.

На всякий случай привожу штатную схему замка зажигания:

И схема систем зажигания и пуска мотора:

И по просьбам повторяющих эту переделку выкладываю фото своих записей. Не пинать за качество, т.к. схемки делались в качестве рабочих эскизов, только чтобы спаять жгуты. Но вот пригодились.

Вот схемка штатной оковской проводки.

А вот схемка моего жгута, зщаменяющего штатный жгут с замком зажигания:

Слева вверху — распайка моего жгута после доработки.

Замок зажигания выполняет три функции :
1. Подает питание в систему зажигания с помощью реле. Т.е. сам замок замыкает два верхних по схеме своих контакта и питание +12В идет на реле зажигания. Т.е. заменяем эти два контакта замка выключателем с фиксацией. Откусываем эти два провода (белый и небелый) от замка и подключаем их на выключатель.
2. Подает питание в бортовую сеть своими двумя нижними по схеме контактами. Вместо этих контактов ставим реле, а питание на это реле подаем с того же выключателя, который уже поставили. Те же +12В. Никаких диодов не надо. В замке же их нет.
3. Пуск мотора происходит при замыкании контактов 50 и 30 замка (см.схему). Т.е. при этом замыкаются контакты 5 и 7 на разъеме замка. Всё, вместо замка замыкаем эти два контакта кнопкой без фиксации. Просто откусываем провода и вешаем на них кнопку.

Вроде ничего сложного. Единственное, монтировать реле надо аккуратно, т.к. через толстые провода протекают большие токи. Поэтому соединения должны быть качественными. Я пропаивал все силовые соединения проводов с лепестками.

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

• «0» (выключено) – замкнуты контакты 30 и 30/1, а также 30–INT, в результате подается питание на наружное освещение и подсветку приборов;
• «I» (зажигание) – замкнуты контакты 30/1–15/1 и 30/1–15/2, в таком положении появляется напряжение на обмотке возбуждения генератора, в системе зажигания, электромагнитном клапане карбюратора, указателях поворота и заднего хода, а также стеклоочистителях;
• «II» (стартер) – замкнуты контакты 30–INT, 30/1–15/1 и 30–50: в дополнение к оборудованию обозначенного в положениях «0» и «I» подключается стартер;
• «II» (стоянка) – замкнуты контакты 30–INT, по аналогии с положением «0» задействовано минимум оборудования завязанного на освещение.