Запчасти для капитального ремонта двигателя приора

Капитальный ремонт двигателя является таким видом ремонта, когда основные узлы силового агрегата комплексно восстанавливаются и/или меняются на новые, что позволяет вернуть силовому агрегату эксплуатационные и ресурсные показатели, максимально приближенные к заводским. Другими словами, капремонт предполагает восстановление всего мотора, а не только переборку его отдельных узлов.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

постоянный нагар на свечах зажигания;
значительное повышение расхода масла;
перерасход топлива;
мотор дымит синим или сизым дымом;
низкая компрессия по цилиндрам;
большое количество картерных газов;
потеря мощности от 15% и более;
стуки во время работы ДВС;
недостаточное давление в системе смазки;
перегрев мотора;
неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.

Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.

Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.

Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)
Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 135 000 км

Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2011

Смотрите также

Комментарии 44

Поршневую ставили какую, чье производство? Название?

Привет, поршневую ставлю 126-ю 82,5 хочу собрать на приоровской прокладке гбц, клапана при обрыве ремня не загнёт?

Став поршневая выемками и став прокладки металопакет.все отлично будет

У меня прошла Приора 222000 , но вот 3 дня назад беда случилась на скорости 155,оборвало или поршневой палец, или поршень, голову снял, в 3 цилиндре голый шатун, поршень в хлам, да а дыра в блоке напротив 4 го

Такой вопрос
Машина приора,
Шатуны 124
После кап ремонта прошла 20 т
Дитонация началась после 6 т
Масло менял каждые 5 т
Масло Мобил 10 на 40
На 20 т
Ехал с загорода и давил прилично,
И в моменте пропала тяга, обороты начали падать, с заде дымовая завеса.
Температура была в норме.
Остановился, открыл капот с щупа выдавило масло, Машина троит, глохнет.
Доехал кое как до дома 40 к в час больше не разгорелась.
Дома выкрутил свечи.
Во 2 цилиндре свеча в метолической стружки.
В чем причина?
Сколько встанет ремонт.
Кстати это произошло после заправки через 30 км
После заправке появился звон после 4 т оборотов .
Может топливо не качественно?

Всем привет! Подскажите, хочу делать капиталку, 126 мотор. Какие поршни лучше выбрать с какой группой? Что Сто по поршневой группе вообще надо? Кто-то говорит про десяточные поршни, кто-то про приоровские FM. Если десяточные ставить, то и шатуны надо менять? Тоже не хочется переплачивать… На родные шатуны какие поршни поставить можно? Посоветуйте что-нибудь, уважаемые приороводы. Впервые столкнулся с такой проблемой просто, как кап.ремонт… Заранее спасибо.

Ставь блек эдишн

Если шатуны менять не хочешь то став 10 поршневая, я бы приоровские ставил бы уже СТК хуйма эксперт супер поршневая

Сейчас собираю мотор тоже на костромских поршнях на своей приоре.не помните сколько соток на тепловой зазор поршень цилиндр делали?

честно — не помню

а где же описание производителей у запчастей, что вы взяли？

Приветствую! Как обстоят дела с двигателем на данный момент. Блок снимал чтобы расточить? Тоже собираюсь капиталить

машину продал знакомому товарищу, он рвёт её в хвост и гриву. масло не ест, порщни не застучали. после капиталки машина больше 80к уже пробежала

Тоже застучали поршня на 120 тысячах, поменяли поршня, стук ушел, но пришел жор масла. Сейчас 160 тысяч и опять застучали-ств чтоли называются поршня… Долго думал, что ставить от 124 или опять рискнуть 126 воткнуть. Решил 124 поставить, т.к. мастер вроде как шаристый попался и говорит, что даже лучше пойдет, но есть хитрости) В общем поставили 124, пробили катализатор, перепрошился и вуаля))) Рвет сразу скажу лучше, чем на 126, по-моему разгон стал динамичнее и легче, жор масла ушел. Да и главное на долго. Так что если просто поставите, то будет немного хуже ехать, чем 126, но для кого как, кто-то даже не заметит. Пробиваете каталик и прошиваете и она едет лучше) и самое главное долго! Я удивляюсь нашим производителям, такое ощущение, что гаражные умельцы намного грамотнее, чем эти инженеры вазовские, которые делают моторы до 100 тыщ. Да едет бодро новая приора, но не долго!))))Благо запчасти и ремонт дешевый.

У меня кажется 124 поршня стоят, купил машину после капитального ремонта все заменено было шатуны поршня и т.д.вопрос вот в чем если 124 поршня бензин какой лить можно?АИ92

Везде аи 95. Хотя можно под 124 шпг прошить эбу, под езду на аи92.

выяснил что мне поставили, облегченные безвтыковые поршни с вытеснительной камерой сгорания

Появление в 2008 году автомобиля Лада Приора вызвало фурор у поклонников отечественной марки. Прежде всего, привлек внимание двигатель 21126 с облегченной поршневой группой, который дорабатывали немецкие инженеры. Ресурс двигателя зачастую больше, чем указывает завод-изготовитель (200 000 км, по факту больше). В статье я расскажу о том, как правильно подобрать и отремонтировать двигатель, чтобы получить на выходе чуть больше мощности и выше ресурс.

Небольшое отступление. В силу дороговизны качественных деталей, многие посчитают мой вариант капитального ремонта нецелесообразным, но в моем случае ресурс двигателя, в худшем случае, составит не менее 350 000 км. Некоторые детали будут тюнинговые.

Список запчастей и цены: блок цилиндров

Поршни. Фирма СТИ. Материал поршней — ковка. В поршнях имеются канавки под клапана, чтобы в случае обрыва ремня клапана не достали поршень. Смысл кованого поршня в том, что он сохраняет прочность при малом весе, а также имеет устойчивость к детонации. Возрастает степень сжатия, вместо 11 будет 11.8. На поверхности поршня нанесено антифрикционное покрытие Molycote.
Шатуны приобретаем стандартные, они прочные и легкие.
Поршневые кольца Mahle. О надежности данной фирмы знают многие автолюбители, поэтому в особом представлении кольца не нуждаются.
Маховик оставляем стандартным, по желанию можно снять 1 кг с поверхности.
Сальники коленчатого вала отечественной фирмы БРТ, которая долгое время показывает себя с самой лучше стороны.
Вкладыши также приобретаем отечественные.

Головка блока цилиндров

Распредвалы новые заводские.
Шестерни ГРМ алюминиевые с регулировкой.
Клапана фирмы АМР азотированные. Они устойчивы к высокой температуре.
Бронзовые направляющие втулки и седла клапанов. Бронза имеет свойство отводить тепло.
Сальники клапанов Victor reinz.
Стандартные пружины клапанов.
Пустая головка цилиндров шлифуется до ровной поверхности, а в каналах удаляются выступы, до получения гладкой поверхности.
Рекомендую приобрести болты ГБЦ с автомобиля Fiat фирмы Payen. Они способны держать высокую компрессию весь срок эксплуатации.

Навесное оборудование

Впускной коллектор приобретаем фирмы PRO.CAR. Такой ресивер позволяет выровнять полку крутящего момента, что бы тяга, появившаяся на низах не упала резко до 6000 об/мин.
Дроссельную заслонку оставляем заводскую.
Форсунки от ЗМЗ 406 имеют большую пропускную способность, а также меньше склонны к засорению.
Водяной насос фирмы Luzar версии “Turbo”.
Остальные элементы системы охлаждения ставим заводские.
Масляный насос можно оставить стандартный, только установить новые шестерни, либо шестерни увеличенной производительности фирмы PRO.CAR. Обязательно к приобретению новый маслоприемник.
Комплект ремня ГРМ усиленный фирмы Gates.
Выпускной коллектор типа вставки вместо катализатора.
Новые свечи и катушки зажигания.
Комплект прокладок.
Усиленные подушки двигателя.

Перед установкой деталей нужно отдать ГБЦ на шлифовку и монтаж новых деталей. После чего требуется сборка низа.

Сборка мотора

Для качественной сборки нужна таблица затяжек болтов и гаек двигателя, и с помощью динамометрического ключа затягивать все болты двигателя. Каждый болт обязательно смазывать медной пастой, а перед установкой вкладышей хорошо смазать шейки коленчатого вала.

При установке новых поршней цилиндры также нужно смазать маслом. После установки поршней нужно провернуть несколько раз коленчатый вал. Если вал прокручивается без запинок, то сборка низа прошла удачно. Обязательно, все трущиеся детали нужно смазать маслом, чтобы обеспечить масляную пленку при запуске мотора. В местах, где нужно наносить герметик, делать это нужно с помощью герметика Victor Reinz, тогда течи из-под клапанной крышки пропадут.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
ГБЦ 16500р.
Навесное 20000р.
Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
лить бензин с октановым числом А-95;
менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Итоги

Стоит ли вкладывать в ремонт мотора отечественного автомобиля — каждый выбирает сам для себя. Известно, что ресурс и стабильная работа двигателя требует серьезных вложений.